Auteur/autrice : FREDERIC G.

La Luxor tank, l’Art Deco horloger
Ce qu’on appelle aujourd’hui le design doit beaucoup au mouvement artistique Bauhaus né dans les années 20 qui découle lui-même du mouvement art déco. Bien qu’il y ait peu de points communs entre les deux courants, l’usage des formes géométriques en fait bel et bien partie. Et la géométrie est justement au cœur de la montre que nous découvrons aujourd’hui. Produite dans les années 50, dans un état quasi NOS, cette Luxor incarne le classicisme de l’art déco dans le sens où elle en respecte strictement les codes, notamment dans l’usage d’un boîtier de forme, de la typographie stylisée et des couleurs brillantes.

Composition du cadran

L’art déco s’appuie sur une géométrie purement esthétique et c’est assez flagrant sur ce modèle : un boîtier rectangulaire dans lequel un rectangle contient un sous cadran carré.

Le chemin de fer, si on peut l’appeler ainsi, est représenté par la zone grise argentée dans laquelle sont dessinés les chiffres romains qui gravitent autour du centre de la montre. Ils agissent comme des lignes de lecture, guidant le regard vers les aiguilles.

La lunette fine et rectangulaire trahit également l’intention de mettre le cadran en valeur, à la manière du cadre d’une peinture.

Enfin, le boitier est serti par deux pièces métalliques ciselées que terminent des cornes perpendiculaires. Seuls leurs cotés extérieurs sont incurvés. Cette forme en U met joliment la naissance du bracelet en valeur. Il faut bien avouer que le design de cette Luxor fait beaucoup penser au sous mouvement Art Déco moderniste qui prône la beauté jusque dans les produits industrialisés. Tout comme le style Bauhaus dont la philosophie est identique.

Les couleurs de cette Luxor sont typiques de la période. D’inspirations métalliques ( cuivre, acier, doré ), elles sont l’atout majeur de cette montre. On ne trouve d’ailleurs rien sur ce cadran qui ne soit peint ou coloré. Pas d’index ni d’éléments appliqués, tout est illustré. C’est un petit tableau horloger.

Le mouvement

Chez Luxor on trouve trois sortes d’ébauches puisque la marque ne proposait pas de calibre manufacture.
- les calibres de forme AS ( A Schild ) : AS 984 OU 1022
- Les ETA qui équipent parfois les boitiers rectangulaires
- Les FHF , Fabrique d’ébauches de Fontainemelon : FHF 30, 29 OU 96/97, voire un 186
Dans cette Luxor on trouverait plus probablement un AS ou un FHF car ces manufactures produisaient beaucoup de petites secondes, contrairement à ETA. Je n’ai pas ouvert pour vérifier, je ne préfère pas. Tous ces calibres sont mécaniques et procurent le plaisir quotidien de remonter sa montre, comme avant.

calibre FHF 34, Crédit : Ebay

calibre AS 984, Crédit : Watch-Movement

Quelques temps avec la Luxor

Comme toujours, nous respectons notre credo en matière de test : nous ne parlons que de ce que nous portons, en toute indépendance. Cette Luxor ne fait pas exception.

Elle est belle au poignet, fonctionne parfaitement et son état est proche du NOS ( New Old Stock ). Sa taille reflète bien son époque, bien plus petite que les productions actuelles, elle dégage pourtant une présence perceptible. Vintage mais moderne à la fois, elle ne dénote pas avec un complet mais c’est avec une chemise un peu sport qu’elle se marie le mieux. Le bracelet actuel est marron et lui va bien, mais si nous n’étions pas en présence d’anses soudées, j’aurais volontiers installé un nubuck vert de gris ou vert auguste. Hélas, le choix dans cette gamme de bracelets est plutôt frugal.

En conclusion

Cette Luxor est une montre de ville, fine et élégante. Ce qui est généralement le cas des montres de cette forme. Elle est très plaisante à porter et s’accorde avec plusieurs styles vestimentaires.

Mais surtout c’est une pièce très représentative du courant Art déco moderniste dont elle respecte scrupuleusement les codes. Et de belle manière.

Cette montre provient du même site que la LIP T18 neuve, testée ici : One Of One.
27 juillet 2026
La Longines Record Héritage, le chronographe d’or et de jais

Le chronographe est un classique de l’horlogerie car il est élégant, polyvalent et fonctionnel. Son design est profondément gravé dans notre inconscient, au point que n’importe qui pourrait le décrire succinctement. Longines est une maison qui possède à son actif plusieurs modèles iconiques, comme la Flagship, la Dolce Vita, la Conquest ou encore la fabuleuse Heritage à réserve de marche centrale. La liste est encore longue et inclut bien sûr plusieurs chronos comme celui que nous avons testé : la Record Héritage, une magnifique pièce horlogère dont on entend trop peu parler. Son cadran noir profond et ses index dorés minimalistes sont un régal pour les yeux. Longines est décidément une belle maison classique, élégante et sans erreur de parcours.

Un boîtier classique

Le boîtier mesure 40 mm hors couronne, une taille qui convient à presque tous les poignets. La lunette au fini brillant, non graduée, habille joliment le cadran noir profond. Les flancs sont brossés et contrastent avec le corps du boîtier, lui aussi brillant. Les cornes sont également en partie mates et au fini poli miroir. Toute la montre est conçue en fonction de cette alternance, même la couronne.

La distance de corne à corne est de 49.60 mm. L’espacement est de 20 mm et le poids de 90 grammes. L’épaisseur de 14,5 mm est classique pour un chrono. Les boutons poussoirs rectangulaires apportent un air moderne davantage grâce à leur taille surdimensionnée qu’à leur forme qui équipait déjà les chronos d’antan.
Le saphir est bombé juste comme il faut, il bénéficie d’un traitement anti-reflet interne et externe très efficace. Idem pour le fond saphir.

Le fond saphir

La Record est un chronographe distingué mais polyvalent. Bien plus intéressant dans sa version cuir qu’avec le bracelet acier, même si ce dernier est intrinsèquement assez réussi. C’est une affaire de goût, évidemment, mais le côté vintage des chronographes correspond mieux à la noblesse artisanale du cuir. D’autant plus que la maison suisse a poussé le concept esthétique assez loin, peut-être un peu trop loin d’ailleurs, puisque la Record est une montre de jour. J’entends par là que son cadran sombre et ses aiguilles très fines n’améliorent pas la lecture de l’heure en conditions de basse lumière. Ce qui est plutôt paradoxal puisque le but à l’origine était justement d’améliorer la lisibilité.

Un cadran joliment habillé

Le duo noir et doré est un grand classique, c’est presque une obligation pour une maison horlogère de proposer un ou plusieurs modèles ainsi colorés. Le contraste entre les deux teintes rehausse élégamment les détails des index et en souligne la finesse. Ce type de cadran se désigne par le terme : « Gilt ».

Mais pas exempt de défaut

C’est indéniable, le chronographe Record est peu lisible par conditions nocturnes. L’absence de luminova sur les index et les aiguilles particulièrement fines expliquent en grande partie ce défaut. En été, c’est moins grave, mais en hiver vous devrez sortir le smartphone. Cela reste une appréciation personnelle et l’hiver est déjà loin, il faudrait essayer à nouveau en soirée, mais sans aucune source de lumière il est impossible de lire l’heure puisque le principe, si j’ai bien compris, était de faire se refléter les sources lumineuses via la brillance du doré. Le choix de cette combinaison claire obscure est de toute façon assumé par la maison et ses origines historiques jouent un rôle évident dans son utilisation. À noter l’étanchéité de seulement 30 mètres.

L’histoire du duo noir et doré, le guilt dial

Ce sont les militaires qui ont fait ce choix en premier,mais l’esthétique n’était pas le but, c’était la lisibilité qui était recherchée. Le laiton du cadran était peint en noir et les index révélaient le métal doré. Plus tard, la laque et des encres transparentes ainsi qu’un placage en or du laiton ont permis des résultats encore plus saisissants, notamment chez Rolex.

Crédit : Chrono 24

Les origines, la marque Record Watch Co

Avant de devenir une collection chez Longines, Record Watch Co proposait ses propres produits dont la Sector Watch, une montre de poche à la forme si particulière et au mouvement rétrograde dont la production était plutôt complexe. Elle ressemblait à un coquillage et semblait ergonomique à souhait.

Crédit : Sotheby’s

Cette manufacture Record Watch Co aura produit sous plusieurs marques dont Odar et Bolide, mais Longines, cherchant à augmenter sa productivité, en a fait une filiale et absorbé le savoir-faire. C’était la naissance de la bannière Longines Record.

Le mouvement Longines L895.4, un ETA exclusif

Au sens strict du terme, le L895.4 n’est pas manufacture. Mais ce n’est pas non plus un mouvement de série puisqu’il a été développé par ETA pour Longines sur la base d’un 2892. C’est donc un mouvement dit » exclusif » certifié Cosc. La référence exacte est A31.L01. La parenté dans le groupe Swatch facilite évidemment ce genre de coopération mais il fut une époque où Longines créait elle-même des calibres comme le 13ZN chronographe ou l’extra-plat L990.
La crise du quartz et la logique de groupe industriel ont eut raison de cette période de gloire.

Le mythique 13ZN, crédit : Joseph Watches

Le L990, Crédit : https://oldswisswatches.com/

Le L895.4 est donc un mouvement exclusif aux performances intéressantes. Certifié Cosc, spiral en silicium anti magnétique et réserve de marche de 70 heures, il tiendra tête à la meilleure concurrence.
La politique tarifaire de Longines reflète d’ailleurs bien l’utilisation de calibres externalisés puisque la moyenne des prix chez Longines, hors modèles en or, avoisine les 3000 euros. C’était justement le prix de la Record Héritage : 3100 Euros.

Au quotidien

C’est bien sûr un plaisir de porter ce garde-temps élégant et sportif. La fonction chrono ne gâche rien et vous ferez attention à l’utiliser régulièrement afin de conserver le mécanisme en bon état. Mon petit plaisir est de coordonner la trotteuse avec les petites secondes, soit dans son prolongement axial, soit perpendiculairement. Attendez par exemple que les petites secondes arrivent à zéro et lancez la trotteuse du chrono. Il n’y a plus qu’à se laisser hypnotiser par le manège des aiguilles ( voir plus bas ).

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J’ai changé le bracelet pour cette version nubuck qui est davantage dans l’esprit neo-vintage. Le bracelet d’origine est un tantinet trop classique, celui ci reprend les couleurs du cadran sur la tranche et via deux points de couture.

Bracelet Nubuck

Ce modèle porte un intérêt historique puisqu’il est issu de l’acquisition de Record Watch Co par la maison Longines. Il intègre l’esthétique classique contemporaine et un calibre assez typiques de la marque. Pas aussi connu que les Conquest ou Hydroconquest mais indéniablement proche de la collection Héritage, cette Record Chronograph Cosc est bien cachée dans l’onglet Elegance du site.

Son seul défaut est le manque de lisibilité mais il n’est pas rédhibitoire, largement compensé par la beauté de cette pièce, la qualité du calibre et le rapport qualité prix toujours bon chez Longines. Encore une belle montre, à garder une vie entière et à transmettre.

GALERIE

Photo : twistheure

5 juillet 2026
YEMA rejoint le club

Les montres que vous trouverez sur Twistheure sont toutes magnifiques, jusque là rien d’extraordinaire. Mais elles sont aussi quasiment toutes animées par des calibres manufacturés, au vrai sens du terme. Étant donné que la mention « manufacture » est soumise à peu de contraintes dans son utilisation, on la trouve à toutes les sauces. Yema l’a pourtant bien méritée, puisque la maison a développé son propre mouvement, dans trois déclinaisons qui plus est.

Le CMM.29 micro rotor, crédit YEMA

Pourquoi réinventer la roue ?

Développer son propre mouvement est coûteux en trésorerie et en formation, sans parler de la recherche et développement qui est un département très onéreux. De plus, le principe de fonctionnement d’une montre mécanique est le même depuis belle lurette ( énergie et régulation ), il ne changera pas de sitôt. Les avantages de créer son propre mouvement sont cependant très nombreux ; on peut décider de sa politique industrielle et économique et créer ses complications, se diriger vers la finesse, la performance, l’augmentation de la réserve de marche… L’investissement en vaut donc la peine.

La finesse du CMM permet d’atteindre 8.5 mm d’épaisseur finale, crédit YEMA

Le statut de manufacturier

Les amateurs de beaux garde-temps savent très bien quelles maisons emboîtent des Eta ou des Sellita, se servent d’ébauches exclusives ou emploient des contractants externes. Au moment de l’achat, ils privilégient les calibres de manufactures. Bien sûr, le prix est plus élevé, mais ne vaut-il mieux pas payer trop cher un mouvement créé en interne plutôt qu’un mouvement de série, même excellent ? Car un Sellita en version chronomètre certifié Cosc ne coûtera pas plus de 400 euros, selon bien sûr la quantité achetée, la finition etc… Or, on voit bien des maisons vendre des montres emboitées au delà de 5000 euros sur la seule base de leur réputation alors que des marques moins prestigieuses utilisent le même calibre dans un produit bien moins qualitatif. Et ça, le client averti le sait. Yema est donc bien très bien placé avec son mouvement CMM ( non certifié Cosc mais dont les performances avoisinent les normes )qui coute 2500 euros seulement.

J’utilise souvent la métaphore des constructeurs et de la compétition automobile pour décoder l’industrie horlogère. Les marques auto partent d’un moteur de série et le modifient pour en améliorer les performances, mais il arrive qu’elles le conçoivent intégralement. C’est un peu plus classe et bien plus efficace. C’est pareil avec Omega et ses calibres 1120 ou 2500 ( premières générations )qui modifiait en profondeur des ETA en ajoutant la technologie co-axiale, entre autres innovations.

L’indépendance créative et économique

Une maison qui fabrique des pièces est indépendante des augmentations de tarifs des fabricants d’ébauches ( bases de mouvements achetées sur lesquelles on applique des modules pré fabriqués ou développés ). Elle peut concevoir ses propres complications en s’affranchissant des conceptions modulaires rendues obligatoires par l’utilisation d’ébauches, mieux gérer le SAV et, si elle fabrique toute la montre en interne, éviter les hausses de prix relatives à tous ses fournisseurs. Qui dit maîtrise des coûts, dit maîtrise du prix de vente… Enfin, le contrôle qualité ne peut qu’être meilleur, ce qui aura une conséquence sur le nombre de retours.

Une fois le coût initial du développement absorbé, les marges deviennent meilleures et la maison horlogère n’a plus qu’à profiter de nombreuses années économiquement avantageuses. Et à améliorer encore son calibre manufacture.

Le CMM.29, des performances de chronomètre et un design industriel assumé

On maîtrise mieux ce qu’on a créé soi-même. Le CMM.29, qui est une version du CMM.20 micro-rotor, propose une réserve de marche et une précision dignes de son rang :

On aime ou pas mais le travail de décoration et le design du CMM sont éloignés de ceux de l’horlogerie classique. Personnellement, j’aime le style industriel que YEMA a choisi même si j’apprécie également les côtes de Genève. Je suis sensible à la modernité, du moins à celle de YEMA dont l’image de marque est plus contemporaine que traditionnelle.

CMM.10

CMM.20

CMM.30

La Granvelle Renaissance

La Granvelle est sortie il y a un moment déjà, mais la Renaissance est une nouvelle édition. Si elles partagent le même mouvement, la Renaissance est plus petite en taille. 37,5 mm contre 39 mm. C’est une différence importante car les boitiers coussins paraissent plus imposants que les boitiers ronds. Pour information, la Monaco trois aiguilles de Tag Heuer mesure 39 mm et la Chaumet Dandy est plus proche des 36 mm. Cela devrait vous aider à appréhender les dimensions.

39 mm , crédit : YEMA

37.5 mm , crédit : YEMA

Plus petit, plus joli ? La discrétion étant un des principes de l’élégance, j’ai tendance à penser qu’il faut éviter les montres trop imposantes, mais c’est une affaire de goût. Il n’empêche que le retour en taille de l’industrie horlogère est de plus en plus perceptible. Ici on a le choix, car un écart de 1.5 mm entre deux boitiers identiques, c’est beaucoup. Notons que la finesse de la Granvelle Renaissance apporte une vraie valeur ajoutée en termes d’élégance. 8.5 mm, c’est fin, et ce résultat n’aurait pas été obtenu sans un mouvement micro-rotor dont la masse s’intègre dans l’épaisseur du calibre. La seule autre façon de l’atteindre eut été d’utiliser une montre mécanique à remontage manuel.

Crédit : YEMA

Un cadran sur quatre niveaux

Vous remarquerez sur l’image qui suit que le chemin de fer surplombe le devers sur lequel sont apposés les index et qu’il est lui même plus haut que le centre du cadran. Ce dernier est également surélevé par rapport au sous cadran des petites secondes. Le tout donne un effet de profondeur et de relief.

Crédit : YEMA

D’élégance ,cette montre ne manque pas. Habillée mais polyvalente, le travail du cadran est riche et les petites secondes à 21 heures sont peu courantes. Cette Granvelle Renaissance se portera facilement. Les couleurs bleu, saumon et noir proposées se coordonnent aisément avec les habits de tous les jours. YEMA a produit une très belle pièce avec un beau mouvement et qui vient enrichir un catalogue de plus en plus habillé. La Urban Traveller, par exemple, suit la même philosophie.

Reste à passer l’épreuve du temps et à éprouver la fiabilité des différentes déclinaisons de CMM qui ont permis à la maison d’entrer dans le club des manufacturiers.

Crédit : YEMA

27 juin 2026
L’histoire de la masse périphérique
Assez tôt dans l’histoire de l’horlogerie, une autre solution que la masse oscillante centrale, située au dessus du mouvement, a été recherchée. Plusieurs techniques ont été éprouvées, avec plus ou moins de succès, la plus répandue étant le micro-rotor qui permet une meilleure finesse. La position centrale habituelle de la masse engendre effectivement une épaisseur supplémentaire, j’imagine que c’est la raison principale à la volonté d’intégrer la masse autrement. On peut aussi penser à une raison esthétique car la masse centrale classique cache partiellement la vue dégagée sur le calibre dont on profite sur un mouvement mécanique à remontage manuel.

Le concept et les raisons de l’échec à l’époque

Dans les années 50, un horloger italien a imaginé une masse circulaire segmentaire glissant tout autour du calibre entraînant ainsi trois pignons engrenant le remontage. Mais sans réussir à appliquer son idée. Plusieurs raisons ont empêché l inventeur, Paul Gostelli, de la concrétiser.
- Des éléments critiques bloquaient le passage du segment dont la couronne et sa tige. C’était l’obstacle majeur.
- Le problème de la friction. Saviez vous qu’en reliant deux dictionnaires ensemble et en intercalant une page l’une dans l’autre, il faut la force de deux chars modernes pour les dissocier ? La force de friction les maintient fermement à elle seule.
  Même en lubrifiant le segment de masse, la friction était trop importante, sans compter la résistance des galets et des roulements entraînés. De plus, les huiles de l’époque étaient encore d’origine animales. Aujourd’hui, un horloger n’utilise pas une seule huile, mais généralement 3 à 4 lubrifiants différents qui sont bien plus fluides.
- La fragilité du système. La force centrifuge exercée sur les petites pièces mobiles par les chocs et les mouvements humains est bien plus grande qu’on ne l’imagine. Il faut penser en termes de proportions; une voiture radiocommandée au 1/32e qui file a 30 km /h correspond à 960 km/heure ( si on se miniaturisait nous-même au 1/32 e ) ou à 170 km/h en termes de lois physiques pures. Tout ça pour dire que les forces rencontrées par une masse sont d’autant importantes quelle est petite.
- Pas de système d’amortissement. Nous verrons plus bas que la technologie moderne permet aujourd’hui ce qui n’était pas possible à l époque : consolider le mécanisme en réduisant les forces.
- L’absence de CAO ( conception assistée par ordinateur ). Elle a servi a effectuer des calculs micromécaniques indispensables pour le passage de la masse. Sans cet outil c’était un challenge impossible.
Toutes ces contraintes et difficultés techniques ne permettaient pas à l’époque de réaliser le mouvement à masse périphérique.

Voici le brevet paru dans les années 50 :

La première tentative de Patek : le calibre 350

En 1970 environ, la manufacture Patek a tenté l’aventure de la masse périphérique mais ce fut un demi-échec. Sa solution pour éviter la tige de remontoir fut de créer un mouvement remonté par le fond de boite. Le brevet date de 1965, il décrit une couronne à plat dans lequel la tige de couronne est remplacée par un disque.

Le rotor est fixé sur un anneau interne denté qui entoure le mouvement, guidé par des galets minuscules. Il entraîne les rouages du remontoir situés sur l’extérieur de la platine. À noter que la masse était en or pour une question de poids et d’efficacité. Mais le système était fragile et les pannes nombreuses.

Le brevet

Deuxième tentative, pas mieux

Hélas, la fiabilité du 350 n’était pas au rendez-vous. La couronne à plat sur le fond de boite était trop près de la peau du porteur, la transpiration oxydait le mécanisme. Et le rendement était trop faible en cas d’activité trop peu soutenue, la montre s’arrêtait alors, à l’instar du calibre à glissière Pierce 861.

Le 350, crédit Orologico

Patek revit donc sa copie en 1974 avec le I-350 ( I pour inversé ) en modifiant le sens du rotor périphérique, ce qui améliora effectivement le rendement mais les huiles trop épaisses, la fragilité du calibre et de l’alignement de la masse en cas de choc ont provoqué des pannes toujours en trop grande nombre. Patek a connu son plus rude échec. Aujourd’hui les 350 et I-350 sont extrêmement recherchés par les collectionneurs.

Le 350 I, crédit : Watch Guy

vue eclatée du calibre patek 350

La masse périphérique, le chef d’œuvre de Bucherer

C’est Carl F Bucherer qui a réellement maitrisé cette technologie, en 2008. Il a fallu de nouveaux matériaux comme des roulements à billes ultra-fins en céramique et du tungstène pour permettre à la masse de glisser correctement et d’entrainer le mécanisme de remontage. Bucherer a également incorporé une « suspension » sur chacun des trois roulements afin de limiter les chocs.

J’ignore comment le ressort est remonté par le déplacement circulaire de la masse mais si je devais parier, je dirais que les trois roulements qui sont entrainés par la masse remontent en même temps le ressort.

Manero Peripheral date, crédit Carl F bucherer

Carl F Bucherer a ainsi conçu ses mouvements les plus élaborés en interne : le CFB A1000, CFB A2000, le Tourbillon CFB T3000 ou le Répétition Minutes CFB MR3000, et ils fonctionnent tous via une masse oscillante périphérique. Perrelet a également connu le succès mais via une approche différente puisque la masse est placée au niveau du cadran autour duquel elle tourne ( collection Lab Peripheral ).

La masse est striée sur la photo, entre 15 h et 21 h

Le doublé ?

Le concept est exploité encore plus loin avec cet incroyable mouvement : le CFB T3000. Trois roulements microscopiques guident le tourbillon à l’intérieur de la cage qui n’est ni fixée sur la platine, ni suspendue à un pont. Elle est maintenue par la périphérie, d’où le nom : Double Peripheral. C’est de la haute horlogerie. La vidéo ci-dessous illustre le système.

Il aura fallu attendre plus de cinquante ans pour que la technologie permette la réalisation d’une idée de 1955. Micro ingénierie, conception assistée par ordinateur et huiles synthétiques furent les piliers de cette réussite horlogère. Aujourd’hui Rolex possède la maison Bucherer. Espérons qu’elle sera ainsi plus amplement reconnue en tant qu’horlogerie de haute volée, dont les garde -temps somptueux méritent l’admiration des amateurs.

Manero perpetual date

Manero perpetual date , dos

Manero Peripheral double Date
25 juin 2026
Une Lip T18 neuve surgie du passé

Elle fait partie des premières générations de T18 mais n’a jamais été portée. Elle a traversé un siècle en restant pure et intacte, sans jamais connaître de poignet. Voici une jeune mamie survivante, une T18 des années 40 probablement, état NOS ( New Old Stock ). Issue d’un stock de montres neuves jamais vendues, un fond horloger, cette T18 de première génération est dans un état irréprochable pour son âge et a été conservée dans un coffre. Elle est imperceptiblement patinée mais n’ayant jamais vu de LIP neuve de cette époque en dehors de cet exemplaire, il est difficile d’être catégorique. Révisée, bracelet neuf, elle est prête à vivre sa vie de montre après quasiment un siècle d’attente.

Photo : Twistheure

Son histoire

Je me suis renseigné auprès du vendeur qui tient l’excellent site One of One et cette Lip provient du stock d’un horloger berlinois datant des années 1930 dont ses enfants ont hérité vers 1970 et se sont séparé plus tard. Ce sont les informations délivrées par le vendeur professionnel.

« La montre a été gardée en coffre durant toute cette période, ce qui explique l’absence de patine et une absence totale d’oxydation ».

Entre l’inscription Besançon et le centre, on aperçoit une rayure

Pourquoi cette Lip n’a t’elle pas été vendue ? Une très légère rayure sur le verre en est peut-être la raison. J’ai à peine réussi à la photographier, c’est pourtant la piste la plus plausible quant au fait qu’elle n’a pas été mise sur le marché.

« Ce n’est pas une certitude pour votre exemplaire, mais c’est la piste possible », m’a t’on expliqué.

Un boitier immaculé

Comme neuf, le boitier est brossé sur les flancs et le fond de boite. La couronne est très efficace et le remontage aisé. Les anses fixes limitent le choix des bracelets puisqu’il faut installer des produits spécifiques avec des agrafes et une partie autocollante. Une fois installé le bracelet ne peut plus être changé sans le sacrifier. On en trouve difficilement et la qualité est relative à moins de passer par la fabrication sur-mesure ( 200 Euros ).

photo : Twistheure

Le cadran

Typique des années 30, le cadran deux tons est très aéré et épuré. Le chemin de fer est réduit à sa plus simple expression tout comme les index bâtons. Les chiffres sont excentrés et le tout est parfaitement lisible. Pas de radium ni autre système photoluminescent au programme mais les aiguilles sont bleuies :

Les petites secondes sont à peine visibles si vous avez plus de 40 ans

Le calibre original français

C’est un mouvement T18, spiral Bréguet, conçu par André Donat en 1935 environ et commandé par Frédéric Lip. Ce spiral de grande qualité a largement contribué au succès de ce mouvement car il favorise l’isochronisme ( la continuité de la précision du début à la fin de la réserve de marche ). 15 rubis le protègent de l’usure, un grand balancier et son système bilame ( composé de deux métaux aux caractéristiques différentes ) sont les éléments les plus connus du T18. L’ajustage était effectué sur trois positions dont deux horizontales et une verticale.

Photo Forumamontres

La version 2024

Lip a sorti récemment deux éditions mécaniques en acier et plaqué or aux fonds saphir. Malgré le discours de la marque le calibre n’est pas l’original. L’usinage a été géré par La Joux-Perret, les finitions chez Roland Bailly et l’assemblage par Humbert Droz. Le mouvement est en réalité un Jaquet 736.

C’est moins bien qu’une T18 originale mais c’est très beau. Est-ce que ça vaut 2000 euros ? Disons que c’est le prix du coeur.

La T18 NOS au quotidien

C’est un véritable voyage dans le temps que de porter cette pièce. Pratique, précise, bien plus petite que les versions quartz modernes, elle respire l’authenticité. Bien sur, il a fallu mettre le prix, plus du double de celui d’une T18 vintage. Mais je suis certain que personne n’aurait hésité. Et la boutique One Of One est un trésor, une véritable boîte à pépites. On trouve des montres pour toutes les bourses et elles sont toutes magnifiques. Elles proviennent pour une bonne partie du même fond horloger, ce qui implique dans les cas similaires une conservation dans les règles de l’art.

Il est assez rare que je mette des liens vers les boutiques mais ça en vaut la peine dans ce cas.

One Of One, c’est ici

21 juin 2026
Le chronometre Bucherer 36 mm, circa 1965
Il ne faut pas forcément casser sa tirelire pour s’offrir une belle pièce, même si elle provient d’une grande maison. Bucherer est née de l’association d’un horloger et d’un orfèvre à la fin du 19e siècle, suivie par un partenariat avec le fondateur de Rolex dont elle devient distributeur officiel vers 1920. C’est dans les années 70 que la marque a pris une ampleur internationale grâce à la naissance du département Carl F. Bucherer, entièrement dédié à l’horlogerie et à la vente des plus grands classiques comme Cartier, Rolex, Hublot… Les innovations horlogères comme la masse oscillante périphérique ont grandement contribué à la réputation de Bucherer qui reste à mon sens un horloger trop peu connu, malgré son rachat par Rolex il y a peu.

C’est pourquoi nous mettons aujourd’hui à l’honneur cette pièce des sixties qui représente si bien l’esthétique de la maison et qui offrait le meilleur de Bucherer à l’époque : c’est à dire une finition irréprochable et une construction si remarquable qu’on en perçoit encore les bénéfices 60 ans plus tard.

Le haut de la gamme : silence, on tourne !

La qualité de cette montre est incroyable, j’ai tout bonnement cru que le mouvement était mécanique tant elle est silencieuse. Je l’ai secouée dans tous les sens afin de m’assurer qu’une masse était bien présente, rien à faire. Je l’ai donc posée sur le SwissKubic, lui aussi totalement furtif, et ai pu constaté qu’elle s’était remontée. Elle tient d’ailleurs un peu moins de deux jours sans remontage.

Comment dater ce modèle ?

Photo : Twistheure

Il existe une série d’indices concordants qui m’ont amené à dater cette montre entre 1965 et 1970 :
- La forme des index, très géométrique est typique de cette période
- Le logo Bucherer, à cette époque il était moins épuré que dans les années suivantes
- L’utilisation du tritium, on découvre en effet la mention : T Swiss Made T la réglementation le permettait encore
Bien sur, je peux me tromper mais le vendeur professionnel ( Vintage Watches Restoration ) avait indiqué cette période également. Ceci dit, je n’ai trouvé aucune indication sur le cœur de la pièce.

Quel mouvement ?

Je n’ai pas tenté d’ouvrir ce chronomètre car je ne voulais pas déranger l’horloger pour si peu. J’ai donc fait des recherches, tout en sachant que Bucherer utilisait à l’époque des ébauches améliorées par leurs soins, notamment les excellents ETA 2472. C’est sur cette base que le « 1528 », qui équipe très probablement ce chronomètre, a été construit. Attention, le nombre 1528 est ici plutôt une référence de modèle de montre que le véritable nom du mouvement qui est bel et bien un ETA 2472 ( heure et date à 15 heures ) et qui existe aussi en version jour/date ( ETA 2474/2459 ). À l’époque, on ne donnait pas de nom de code aux calibres comme on le fait de nos jours.

Le mouvement de base est donc un 11,5 lignes de 26,5 mm dont Bucherer a probablement modifié l’organe réglant, le balancier et le spiral ( antimagnétique ), puis effectué des réglages fins. C’est un peu comme augmenter les performances d’une voiture de série pour la course finalement. Ce 2472 représente bien alors la période prémanufacture de la maison qui finira par concevoir elle-même ses calibres. Un article sur ses réalisations est à paraître prochainement.

crédit : chrono 24

crédit : chrono 24

Le boitier, le cadran, l’allure générale

Comme tous les garde-temps que nous testons, celui-ci a été porté longtemps avant d’écrire ces mots, par moi en l’occurrence. J’ai donc eu le temps de l’observer et de tester sa précision. Bien sûr, après tant d’années et malgré une révision, la dérive est importante. Elle ne se remarque pas cependant. Rares sont les horlogers qui prennent le temps de peaufiner la chronométrie au point de tirer le meilleur des montres qu’ils révisent. Ce n’est que mon avis, basé sur les vintages révisées que je possède et dont je sais qu’elles ont été restaurées. Il existe bien sûr des exceptions.

Mais parlons plutôt de l’esthétique de cette pièce. Le boitier de 36 mm et 19 mm d’entrecorne est assez fin, il est couvert par un plexiglas bombé dont les bords sont verticaux.

Photo : Twistheure

Le cadran est soleillé, les index sont rectangulaires et bordés de lignes légèrement plus claires que les bords. Une ligne de tritium court le long de l’axe des aiguilles qui reprennent la géométrie des index. La trotteuse est très fine et contraste bien avec la largeur de celles des heures et des minutes.

Photo : Twistheure

Photo : Twistheure

La date est classique, de bonne taille et bien lisible. Le logo en relief, apposé sous les douze heures, habille joliment le tout. La lunette est fine et discrète, ce qui joue sur la perception de la taille de la montre. Enfin, les cornes sont droites, sans biseaux ni chanfreins, typiques de la décennie d’origine.

Photo : Twistheure

Au quotidien

Ce chronomètre Bucherer se porte facilement. Peut-être davantage avec un look casual qu’avec un complet. Son design vintage le destine plus au style décontracté chic, avec une veste en daim ou en jean par exemple. Le bracelet en nubuck lui va assez bien et renforce encore l’aspect vintage. Cette montre vous donnera un air d’amateur de beaux garde-temps sans vous ruiner puisqu’on le trouve autour de 400 Euros. Pour une pièce de cette qualité et qui préfigure de la période manufacture de la maison Carl F Bucherer, c’est un très bon prix.

Ce chronomètre est très silencieux, impossible d’entendre la masse tourner, même en tendant l’oreille. Impressionnant, j’ai porté des montres bien plus onéreuses dont le bruit n’est pas des plus esthétiques. C’est la plus belle preuve de sa qualité. D’une manière générale, la maison Carl F Bucherer propose de nos jours des pièces magnifiques, des chronographes flyback, des montres habillées et beaucoup sont pourvues de mouvements périphériques. Le terme manufacture, pour une fois, n’est pas galvaudé !

En bref, si vous recherchez une vintage abordable, de grande marque et irréprochable au niveau horloger, cette Bucherer est parfaite. Ni trop ostentatoire, ni trop discrète, elle fera une belle impression sur vous et sur les autres.

Galerie

dos de la bucherer 36 mm
14 juin 2026
WAW 2026, la France en Suisse avec Pequignet

Pour inaugurer cette nouvelle catégorie bulletin horloger, quoi de mieux qu un récapitulatif du salon Watches And Wonders 2026 durant lequel notre pays a illustré sa présence de belle manière. Pequignet, Cartier, March Lab et bien d’autres ont porté haut l’horlogerie française. Hermes s’est également illustré avec des nouvelles itérations de L’ Arceau ,tout comme Chanel qui a proposé une nouvelle J12. Bell and Ross n’était pas en reste avec une collaboration qui ravira les amateurs de cigares. Mais ce que nous avons apprécié tout particulièrement, c’est la :

Pequignet et sa nouvelle Royale Paris Chrono

Ce chrono est magnifique. Pequignet sait faire de belles choses, vraiment. Ses Royales semi squelettées par exemple sont du meilleur goût, la dernière version en 36 mm de la Royale Paris, calibre Initial, est sublime également. Mais ce nouveau chronographe a véritablement retenu notre attention parmi la production globale du salon, ce qui n’est pas peu dire. Le cadran et le boîtier sont très représentatifs de l’esthétique Pequignet. Les cornes par exemple sont biseautées à leur base dans un bel effort de sophistication discrète.

Les deux sous cadrans qui semblent légèrement surdimensionnés tranchent le gris perle avec un burgundy finement soleillé, Le tout ne saurait mieux être mis en valeur par le bracelet nubuck taupe qui pour une fois a été bien choisi. C’est loin d’être le cas chez toutes les marques ( voir notre article J’habille ma montre ).

Photo : Pequignet

Les boutons champignons classiques sont proportionnés avec les 39,5 mm du boitier dont on devine la taille grâce à la couronne. La Royale paris Chrono est animée par le calibre Initial dans sa version chronographe, on aurait pu s’attendre à la version Royale du mouvement mais ce n’est pas le cas.

Un mouvement totalement créé par Pequignet, réellement manufacturé

Dans les deux cas il s’agit de calibres manufactures ,nous ne plaindrons donc pas. Car nous parlons ici de calibres créés de toutes pièces, ce qui est très rare. Bien des grandes maisons, lorsqu’elles entament la création de leur propre mouvement, se basent sur un ETA ou autre produit éprouvé puis y ajoutent leurs innovations. Chez Pequignet, on procède différemment, il n’y a par exemple pas de calibres modulaires ( une base commune à laquelle on ajoute habituellement des complications ). La platine reçoit les fonctions supplémentaires de façon intrinsèque. Ce qui représente un investissement de temps et de compétences conséquents.

La version Burgundy, Photo : Pequignet

la Pequignet Royale Chrono, Photo : Pequignet

Photo : Pequignet

La gamme royale s’étoffe

Les montres squellettes Royales sont délicatement ciselées même si on peut contester le qualificatif puisque la totalité du mouvement n’est pas visible. On a pourtant bien l’impression de transparence lorsqu’on observe cette Royale. Saphir au nom évocateur.

Photo : Pequignet

Le seul autre modèle qui à mon goût est aussi beau que la Royale Saphir squelette est l’Arceau et son verre semi transparent. Est-ce d’ailleurs , elle aussi., une squelette à proprement parler ?

Photo : Hermes

Photo : Pequignet

Je porte une royale

La haute horlogerie française se porte bien. Serica, March Lab, Akrone, Baltic et j’en oublie proposent de beaux modèles avec de bons mouvements. Mais Pequignet est une maison d’une grande délicatesse et qui a fait l’immense effort de créer son mouvement. Cet effort à lui seul lui vaut mon respect. Mais la marque ne s’arrête pas là car l’esthétique est à la hauteur de la mécanique. Vous l’aurez compris, je porte la maison Pequignet en haute estime.

A Venir : la revue de la Royale Origine

Nous avons eu le plaisir de porter cette Royale Origine pendant un an, elle possède donc les prérequis pour être testée sur notre site qui, je vous le rappelle, n’accueille que les plus beaux modèles portés au quotidien par l’équipe.

Photo : Pequignet

31 mai 2026
La Tudor BB58 autrement

La Black Bay est un classique horloger, autant pour son design que pour son excellent calibre Kenissi, toujours très bien réglé. Je remarque cependant que la version sur acier est la plus largement répandue, on voit très peu de BB sur cuir. C’est peut-être la faute au système de pompes trop peu pratique pour que chacun puisse changer de bracelet facilement mais je pense plutôt que le bracelet acier riveté lui va si bien qu’une majorité de propriétaires l’a choisie dans cette livrée.

C’est dommage car les Black Bay sont jolies sur toutes les matières. Les NATO semblent être pensés pour ces plongeuses et le cuir leur va également très bien, tout comme les tissus techniques . Pourquoi ne pas changer un peu le look de votre précieuse ? Je vous promets que vous ne le regretterez pas.

Cuir ou acier ?

Puisqu’il est malaisé d’ôter rapidement le bracelet acier. Il faut faire un choix. À moins que vous ne possédez un outil dédié pour le retirer et l’installer, il faudra opter pour un style et le conserver quelques temps. C’est donc d’abord une question de goût. Nous l’avons compris sur le test de la Tudor 37 mm, le bracelet impacte énormément sur l’aspect de la montre.

Le bracelet acier est magnifique, il faut l’avouer. Ses rivets sont du plus bel effet, les proportions sont parfaites et le tout est sportif et élégant.

Photo : Twistheure

Seulement voila, il ne faut pas sous-estimer le cuir et le tissu, ni même le caoutchouc. Nous avons testé plusieurs solutions sur notre modèle 41 mm. Toutes les trois sont de très belles alternatives, à la hauteur du boitier de la Tudor. La première est celle proposée nativement par la marque car oui, vous pouvez acquérir une Black Bay sur NATO. Et acheter le bracelet acier plus tard.

Le Nato Tudor fait main

Le bracelet fourni avec la BB référence M79230R 009 est un NATO burgundy chiné de grande qualité. Fait main à la machine ^^, c’est le top du tissage. Il faut cependant bien le serrer car il est relativement fin, ce qui joue sur la tenue au poignet. Il est dépourvu de bande centrale mais il sied parfaitement à la BB58 ainsi. On le trouve aussi en noir sur la version 39 mm de la Black Bay 58, cette fois avec une bande centrale. Vous trouverez plus d’informations sur la page Tudor dédiée.

Crédit Tudor

Crédit Tudor

L’alternative au NATO officiel

Sincèrement, il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour un NATO. C’est un bracelet basique prévu à la base pour être porté au dessus d’une combinaison de plongée grâce à sa grande longueur. On en trouve aujourd’hui à tous les prix et de tous les motifs, mais autant choisir une qualité suffisante. Attention également à l’épaisseur car contrairement au NATO Tudor qui s’installe grâce à des tunnels spécifiques, les bracelets standards doivent être glissés entre le boitier et les pompes de maintien. En dehors de cette spécificité, n’importe quel Nato 22 mm fera l’affaire, pourvu qu’il soit assez fin.

Crédit : Bracelet Montre

Le bracelet Ralftech Dandy

Ce bracelet gris chevronné proposé par Ralftech fait très joliment ressortir le rouge de la lunette de la BB58. Il m’est souvent arrivé d’installer des bracelets Ralftech sur les montres de la rédaction car ils sont très beaux. Hélas, malgré le prix conséquent, la qualité est décevante. J’en ai essayé deux en textile et ils ont rapidement peluché au niveau des trous. Le voici malgré tout sur une Glamour double date originellement sur acier :

Glamour double date, photo Tudor

le bracelet Ralftech Dady sur une Tudor Glamour double date, crédit Twistheure

Nato d’origine Tudor sur glamour double date

Vous conviendrez que le résultat est réussi. Le gris sied très bien aux montres bordeaux. Tout comme le vert forêt ou le kaki. Nous n’avons pas pu vous montrer le résultat réel avec le bracelet gris et la BB58, à défaut voici un montage qui rend hélas moins bien que le résultat réel :

Image : Twistheure

Black Bay sur bracelet cuir

Les plongeuses s’accordent bien avec les cuirs patinés, ils font ressortir l’aspect fonctionnel, évoquent le vécu et l’aventure. C’est le style baroudeur élégant.

Afin de valoriser le cadran, il faut choisir une couleur qui contraste ou une couleur complémentaire. Bleu et caramel par exemple. Cette page sur les couleurs vous aidera beaucoup dans vos choix de bracelets.

Crédit : Manufakturwerk

BB58 2024 et pièces de bouts

L’ultime variation permettant de s’affranchir de l’acier, c’est le caoutchouc officiel Tudor. Seule la version METAS est compatible avec le T-Fit et son bracelet caoutchouc muni de pièces de bouts. Si vous possédez le dernier modèle ( M7941a1a0ru-0001 ), vous avez une option supplémentaire comparativement aux possesseurs de la BB58 antérieure, comme la nôtre. Le boitier de la dernière version 2024 a été légèrement modifié et peut accueillir le bracelet noir. L’ancien modèle n’est pas compatible.

crédit Tudor

Cette alternative est proche du bracelet acier tout en étant différente. Elle modifie l’esthétique en conservant l’aspect massif inhérent à l’acier, et le noir du matériau contraste joliment avec le boitier.

En bref

Si le bracelet riveté Tudor est magnifique, il n’est pas le seul accessoire à sublimer l’élégance sportive de la Black Bay. En réalité, il y a toujours plusieurs solutions pour habiller une montre et la BB58 n’échappe pas à cette règle. Nous avons d’ailleurs rédigé un article dédié à ce sujet sur cette page.

9 avril 2026
Test du SwissKubik Masterbox, finition cuir
Pour faire suite à notre article sur les remontoirs et comment les choisir, nous avons souhaité nous attarder sur un modèle particulier. La gamme SwissKubik est celle que nous utilisons, nous sommes donc familiers avec son fonctionnement, ses options, les modèles existants, l’application attenante et surtout avec la qualité de ses produits, digne des garde temps auxquels ils sont destinés. Rappelons qu’un remontoir est un objet qui permet de s’exonérer du remontage et de conserver sa montre automatique à l’heure lorsqu’on ne la porte pas.

L’application, le cœur du Masterbox

Sur le remontoir, on ne trouve qu’un unique bouton de mise en marche. C’est suffisant pour remonter n’importe qu’elle montre pourvu que le sens de rotation corresponde aux spécificités de votre modèle. Car certains garde-temps se remontent uniquement dans un sens, même si les plus hauts de gamme sont généralement bidirectionnels. Lorsqu’on s’offre un remontoir SwissKubik, c’est généralement pour remonter une belle montre.

Le sens de remontage est toujours indiqué

L’idéal est d’installer l’application sur votre smartphone afin d’effectuer les réglages et d’entrer le ou les profils de votre montre. Vous pourrez régler :
- la vitesse de rotation
- le sens de rotation
- la couleur des LED
- La marque et le modèle
Apple ou Android, les deux OS sont compatibles et utilisent le bluetooth. L’appairage est aisé.

Autonomie record

La batterie interne remplaçable du Masterbox est prévue pour durer des mois. Celle de notre modèle n’est pas encore descendue sous les 100 % malgré une utilisation régulière. Mais une prise USB-C est malgré tout présente.

La pile, visible sur le modèle Skeleton

Des finitions grand luxe

C’est la version cuir que nous utilisons, une des nombreuses finitions disponibles. Si la partie esthétique fait beaucoup varier le tarif, l’aspect technique évolue également selon la gamme. Les différents designs méritent cependant que l’on s’y attarde. Il faut distinguer les gammes Startbox et Masterbox, différenciées à la fois par leur fonctionnalités et leur niveaux de finition. Les Startbox ne bénéficient pas de l’application, elles offrent moins de possibilités mais suffisent largement pour leur office. Les Masterbox sont fabriquées avec des matériaux classieux et peuvent conserver en mémoire les profils de vos montres.

Bois, touché doux, cuir pleine fleur ou finition aluminium, le remontoir est toujours décliné avec une idée d’élégance. L’objet est d’ailleurs plutôt joli naturellement. Il est conçu pour sublimer la montre mais se suffit à lui même. Des collaborations avec des designers sont disponibles, une version transparente existe aussi. Ainsi qu’une version de voyage : un étui capable de remonter votre montre et de la protéger.

Cet étui peut remonter votre montre.

Cuir pleine fleur et coutures irréprochables

Le luxe sobre de notre Masterbox est parfait pour se fondre dans n’importe quelle ambiance d’intérieur. Les matériaux sont d’une qualité incontestable et les styles proposés se marieront facilement avec votre décoration.

Des coutures magnifiques

Un cuir exempt de tout défaut

En résumé : Un remontoir beau et efficace

Simple d’emploi, élégant et surtout parfaitement silencieux, c’est ainsi qu’un remontoir doit être. J’en ai connu des abordables mais bruyants et qui en plus n’étaient pas blindés magnétiquement. Car qui dit moteur électrique dit champs magnétiques. C’est à dire l’ennemi intime des montres mécaniques. Rien à craindre ici, la technologie est maîtrisée à ce niveau.

Le rapport qualité prix est probablement le meilleur du marché. Le modèle Startbox coute 550 euros et celui en cuir, le Masterbox, avoisine les 800 euros. Ce tarif est parmi les plus bas dans le monde des remontoirs de luxe. Si vous possédez plusieurs garde-temps et que vous désirez qu’ils soient tous disponibles en permanence, vous aurez besoin d’un SwissKubik pour éviter la case mise à l’heure. Et si vous votre collection est conséquente, il existe des modèles deux, trois, quatre, six, huit, dix ou douze montres.

Riviera et son mouvement Baumatic mise en valeur utilement

Le Masterbox est très pratique, simple d’emploi et c’est un vrai plaisir de lui confier votre précieuse. Est-ce un achat indispensable ? Non. Pourtant nous ne saurions nous en passer. Cette simple constatation résume tout.
10 mars 2026
La vie de Dandy par Chaumet

Aujourd’hui nous allons faire la revue d’une montre à la lisière de l’univers du vintage et du monde de l’horlogerie moderne. Et c’est précisément toute la force de cette pièce : la fusion d’un design contemporain et de l’esprit d’un charme désuet. Peut-on pour autant parler d’une montre néo vintage ? Oui et non. La Dandy est un classique de l’horlogerie et elle est, à raison, très appréciée des mostrophilistes. Il existe d’ailleurs tant de Dandy différentes qu’on pourrait ne collectionner qu’elles.

Rien à déclarer

Rappelons que pour considérer une montre comme vintage, elle doit en théorie avoir 30 ans d’âge au moins. Mais finalement ce n’est qu’un chiffre, pas une loi. La Chaumet Dandy est née au tout début des années 2000, elle n’entre pas dans le champs mais flirte avec les frontières de plusieurs styles. Et son design atemporel lui permet toutes les exceptions stylistiques. C’est une des rares pièces qui propose une continuité entre son cadran et son bracelet. Sa forme de coussin est la plus rare, elle a été crée par une maison qui coiffa Napoléon lors de son sacre et son illustre mouvement ETA 2895-2 ( ou parfois Elite Zenith ) est bien sûr à la hauteur du boitier. La Dandy n’est qu’une petite partie de l’histoire de Chaumet qui n’est pas spécialisée dans l’horlogerie. Nous avons cependant vu dans l’article » Les montres de bijoutiers pour lui » que la bijouterie est à l’horlogerie ce que la marqueterie est au travail du bois .

Une casquette et une Dandy, un duo inévitable. photo : Twistheure

Le boitier coussin : une forme moins répandue

Bien sûr la Dandy est une montre de ville. Elle se veut élégante et racée, un rien exubérante et précieuse. Mais son boîtier coussin est toujours au centre de son esthétique et de ses évolutions.

Les modèles 36 ou 40 mm sont pourvus des mêmes cornes courtes et de leurs boulons attenants. Ces derniers participent pleinement au design et apportent une touche industrielle du meilleur goût. La lunette au fini poli miroir tranche avec la monochromie du cadran gris et on retrouve cette brillance sur le fond du boitier, lui aussi décoré d’une bande gravée :

Le fond de boite, lui aussi orné de bandes et les écrous

Les flancs très finement brossés à l’horizontale soulignent l’élégance du boitier dans sa version acier inox, alors que sa version Arty est quasiment dépourvue de lunette. Son cadran est incrusté dans une parure bleue ou noire et les petites secondes sont déportées. Le tout simule un régulateur mais sans en être un. On note un squelettage partiel sur les modèles les plus travaillés qui dévoile une partie du mécanisme du mouvement. Très original.

Des versions très variées

De la Dandy gousset au modèle féminin avec bracelet intégré, jusqu’aux versions slim , chrono ou type régulateur, on remarque que Chaumet n’a pas choisi la facilité. Notez par exemple la finesse de la lunette du modèle Arty ci dessous.

Crédit ci dessus

dandy chaumet slim DRAGON W11181 27B

J’ignore combien de versions de la Dandy existent mais elle se décline avec beaucoup de variétés, comme cette Arty enneigée :

Ou cette autre Arty dont le faux cadran est en pierre minérale :

crédit : Montres de luxe

Miss Dandy , crédit : Montres de luxe

Plusieurs tailles, plusieurs versions de cadrans et de complications, un modèle gousset ou avec un bracelet intégré, il est rare de voir autant d’efforts et autant de déclinaisons. Horlogères. Même Cartier n’est pas allé aussi loin avec sa Tank ou sa Santos. Et toutes les variations de la Dandy sont belles.

Les jolies bandes du cadran

Ce qui caractérise le plus la Dandy 36 mm ( Ref : W11670-26b ) que nous découvrons aujourd’hui, c’est son cadran sectorisé asymétrique. Son motif linéaire est une véritable signature et Chaumet aurait pu s’en contenter. Mais les bracelets cuir et acier reprennent cette ligne verticale qui se prolonge tout autour du poignet. Sur le cadran, cette ligne n’est jamais centrale et le croisement perpendiculaire des bandes avec la fine césure ne l’est pas non plus. Il est donc logique que l’asymétrie se retrouve sur le bracelet. À noter que la texture est également reprise :

Photo : Twistheure

Photo : Twistheure

Le cadran de la Dandy 36 mm est monochrome. Ce que je n’apprécie habituellement pas. Ici, c’est parfait, tout est équilibré et même la version bracelet acier est en adéquation avec le gris clair argenté qui domine toute la montre. Bien sûr, le noir du modèle cuir fait ressortir davantage ce gris mais je gage que le choix est difficile à l’achat.

Les bracelets Chaumet

Le savoir faire du bijoutiers historique se dévoile dans la conception de la Dandy. Via la beauté simple, qui est la plus difficile à obtenir. Il arrive que les designs soient surchargés de métaux précieux, de gravures et de fioritures par leurs créateurs. Mais les plus doués savent créer de la beauté avec deux fois rien. Chaumet a simplement repris le motif du cadran sur le cuir et l’acier du bracelet. Je ne me souviens pas avoir vu ça ailleurs.

Boucle déployante

bracelet bijou assorti à la dandy chaumet, sans montre

Coussin au carré

Notez que le sous-cadran des petites secondes n’est pas rond et reprend la forme du boîtier. C’est en accord avec les bandes et ce rappel est un belle mise en abîme géométrique.

Photo : Twistheure

Sur le modèle dont nous parlons, la référence W11670-26b, trois bandes naissent sous le côté gauche de l’intersection, ce qui engendre une sectorisation matérialisée par une fine ligne qui vient partager le cadran. Ce motif linéaire est repris sur quasiment toutes les Dandy mais il est à chaque fois différent.

Photo : Twistheure

Les versions chrono sont également ornées de trois bandes alors que la Dandy double date or et argent ne propose pas la ligne médiane traversante : ses bandes sont uniquement verticales. Chaque variante décline finalement une géométrie différente.

Credit : 58 facettes

Dandy Double Date

Le mouvement

Certains considèrent l’ETA 2892, c’est à dire le 2895-2 dans sa version petite seconde, comme l’un des meilleurs de l’industrie horlogère. J’aime bien demander à l’IA ce qu’elle sait des mouvements, voici son étonnante réponse à ma question : » Le 2892 est il un très bon mouvement ? «

« L’ETA 2892 ( souvent dans sa version 2892-A2 ) n’est pas seulement un « très bon » mouvement, c’est une véritable légende de l’horlogerie suisse. Il est largement considéré par les horlogers comme étant supérieur au célèbre ETA 2824. »

Ce ton condescendant m’a bien remis à ma place, l’intelligence artificielle méprise manifestement ma bêtise naturelle. Mais on savait déjà que cet ETA était un tracteur.

Simplement sophistiquée

La Dandy est une montre magnifique. Simple mais riche en idées originales, classique mais peu conventionnelle. Si on la croise dans tous les magasins de seconde main, ce n’est pas un hasard. C’est une montre de collection qu’on peut porter au quotidien ou avec une tenue de soirée chic et décontractée. La reprise du motif sur le bracelet est son atout majeur à mon sens, surtout sur la version cuir. Le prix de la Dandy d’occasion est stable depuis longtemps, c’est peut-être le signe de son succès car elle est encore recherchée. Elle le mérite bien car elle ne semble pas vieillir.

Bracelet satiné

NOTA BENE

Les plus observateurs d’entre vous auront peut-être noté que la pierre d’onyx habituellement présente sur la couronne a disparu de notre Dandy. C’est bien dommage. Et un tantinet inadmissible.

L’onyx a disparue…

Ne restons pas sur cette note négative car cette montre reste magnifique et élégante. Nous espérons bien trouver une pièce de rechange, l’onyx lui va si bien.

8 février 2026