Catégorie : Tutoriels

Entretenir, embellir son garde temps

Le temps artisan, les patines des montres
La patine, c’est la signature du temps. Et le temps est parfois un artiste talentueux. Au fil des ans, il apose doucement son empreinte sur les cadrans et les bracelets. C’est ainsi que naissent des pièces uniques. Il existe tellement de patines différentes qu’elles ont été déclinées en familles. Car chaque cadran évolue selon les matériaux de sa composition mais aussi de son exposition aux éléments, au long de sa vie.

Certaines patines sont si extraordinaires qu’elles augmentent la valeur des garde temps qu’elles ornent. Il faut dire que plusieurs dizaines d’années sont nécessaires pour dessiner les formes que nous allons découvrir ici. Pourtant, tout le monde n’apprécie pas les montres au fini ancien, certains pensent même que la patine retire toute valeur aux cadrans. Il n’est cependant pas impossible que la vérité se situe entre les deux, notamment dans le cas des cadrans laqués.

Du noir vers le chocolat, la patine tropicale

Que devient un cadran noir exposé aux rayons du soleil pendant des années ? Ils se transforme en un marron laiteux, presque pastel, qu’on aurait bien du mal à reproduire. Cette Omega fut noire, elle porte aujourd’hui une teinte que vous ne trouverez pas au catalogue.

Crédit Les rhabilleurs

credit : Lumeville

La patine Bambi

Si on l’a nommée ainsi c’est qu’elle évoque la robe tachetée des biches. Le hasard a fait que la ressemblance est frappante, la densité et la taille des tâches sont proches de celles du motif naturel des cervidés.

credit : Lumeville

Le cadran spider ou araignée, valeur ajoutée ou retirée ?

Typiques, les fractures de ces cadrans laqués sont généralement linéaires. Elles s’entrecroisent au hasard et dessinent une structure qui fait souvent penser aux toiles d’araignées. Soit sur la totalité du cadran, soit sur une partie seulement. Tout le mode ne pense pas que cette patine vaut la peine de s’y intéresser. Il s’agirait selon certains d’un défaut de la laque qui ruine la montre.

Saviez-vous qu’un billet américain de 20 dollars a été vendu une fortune car il avait un défaut étrange : il donnait l’illusion que le président Jackson avait une cigarette dans la main.

Le cas des cadrans spider est similaire. Qu’il s’agisse d’un défaut ou non, c’est la singularité qui apporte la valeur. Et le côté esthétique des cadrans araignée est indéniable :

credit : le bon coin

La patine sombre

Probablement liée à un défaut d’étanchéité et à l’accumulation de saletés, elle se voit surtout sur les cadrans clairs. Elle peut prendre toutes les formes et parfois elle est si homogène qu’elle paraît naturelle. Les auréoles sombres contrastent avec les index clairs qui deviennent alors plus présents.

credit : ebay

La patine du métal

L’argent , l’acier et surtout le bronze ont également leurs façons de vieillir :
- L’acier inox est conçu pour ne pas subir les outrages du temps, il ne s’oxide pas. Mais il se raye et finit par accumuler les marques. Idem pour les bracelets qui peuvent s’orner de traces de chocs. Le résultat est noble pour certains, inadmissible pour d’autres. Dans tous les cas il témoigne de la vie de la montre.
- L’argent massif s’oxyde lui aussi, les possesseurs de la Tudor BB58 fabriquée dans ce métal ne diront pas le contraire. La monochromie a ses fans.
- L’or n’est pas sujet à l’oxydation. C’est d’autant plus vrai s’il est pur.
- Le bronze est le métal le plus sensible. Quelques mois suffisent pour qu’il se matifie ou se recouvre d’une couche de vert de gris. La sudation du poignet accélère le processus. Mais ce dernier est réversible, soit en effaçant complètement la patine, soit en la nettoyant. Christopher Ward a gentiment posté une vidéo expliquant ces deux procédés :
credit : reddit

Unauthorized dealer, vieillissement accélèré

C’est avec un certain talent que cette marque indépendante a produit une plongeuse qui semble avoir été portée depuis des années. À la façon des jeans « used », les modèles Unauthorized dealer sont vieillis par des procédés spécifiques, dans l’ensemble assez réussis. L’acier est recouvert de bruit, la lunette est subtilement décolorée et in aperçoit en filigrane de fausses rayures. L’idée est belle.

credit : dialicious

Les patines typiques et atypiques

La belle usure se manifeste sous un nombre infini de formes et de variantes. Sur l’image ci dessous, elle est apparue en crevassant le cadran et en le tâchant de multiples points clairs. On dirait du marbre, c’est d’ailleurs ainsi qu’a été surnommée cette patine. C’est très beau.

credit : l’heure des montres

Ici, ce sont les parties entre les lignes de ce cadran de type lin qui se sont assombries. Ce qui crée un beau contraste lineaire entre le clair et le sombre :

Credit Subtinnio

Avec l’aimable autorisation du propriétaire

credit : Chrono24

credit : Chrono24

La patine augmente-t-elle la valeur d’une montre ?

Globalement, oui. Ce n’est cependant pas systématique. Si on ajoute le facteur selon lequel une montre vintage vaut ce que quelqu’un est prêt à payer pour l’obtenir, cela devient encore plus compliqué. Mais il est indéniable qu’une patine homogène, particulière ou unique ne peut qu’augmenter le prix de vente pour la simple raison qu’il faut des années et des années pour donner un aspect patiné à une pièce. Et que tout ce qui rend une pièce unique plait aux amateurs, le succès des éditions limitées le prouve.

Ce qui est ancien est noble. C’est probablement lié au fait qu’un objet qui traverse les générations possède forcément des qualités particulières.
17 octobre 2025
Le Pierce 861, un mouvement à glissières

Peu connu du grand public et parfois même des spécialistes, le mouvement à glissière ne fonctionne pas comme les autres. Certes, il repose sur le principe du remontage mécanique basé sur la récupération de l’énergie engendrée par les mouvements de l’utilisateur. Mais la solution retenue par son inventeur est assez différente du système de la masse oscillante. Le terme « masse oscillante » est pourtant tout à fait indiqué pour désigner le Pierce 861.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul mouvement qui a opté pour une autre solution. La crise permanente engendrée par la surproduction des montres-bracelets a grandement favorisé l’innovation horlogère. L’histoire n’a cependant pas tout retenu.

Avant de vous dévoiler le fonctionnement de ce calibre méconnu, il faut comprendre pourquoi c’est le système de la masse circulaire qui est le plus efficace et qui fut conservé par l’industrie.

La contrainte de l’angle limité

Une masse oscillante fonctionne toujours à 360 degrés. Qu’elle tourne via un axe central ou via un système périphérique comme c’est le cas de certaines Bucherer et Perrelet, la masse est libre de faire plusieurs tours sans rencontrer d’obstacle à sa course. De plus, si le système est bidirectionnel et remonte le ressort dans les deux sens, ce qui n’est pas le cas sur tous les mouvements, l’efficacité est doublée. C’est là tout le génie de ce processus mécanique.

Le mouvement à glissières comme ceux que vous découvrirez juste après, fonctionne sur une plage limitée puisqu’elle n’est pas circulaire. La masse est entraînée par les mouvements du poignet mais seulement sur un axe linéaire, ce qui implique un début et une fin de course. Le dégagement est limité et le mouvement ne peut récupérer l’énergie que dans un sens. Le porteur doit effectuer un mouvement opposé afin d’engendrer à nouveau de l’énergie. A moins qu’un ressort ne l’aide dans sa course retour. Ce qui est le cas ici.

Le Pierce 861, dépôt de brevet dans les années 1930/40.

C’est Leon Levy qui a imaginé le mouvement à glissières. Il était employé chez Pierce, une marque suisse née en 1858. La meilleure période de cette maison se situe dans le premier tiers du 20e siècle. On peut dire qu’elle avait à cœur d’imaginer ses propres solutions plutôt que de copier le reste de l’industrie. Malgré cela la crise du quartz fit une victime de plus dans les années 70, dont la société Pierce.

Le fonctionnement du 861

Si vous observez schémas et photos, vous apercevez un espace en forme de croissant entre le corps de la grosse pièce qui ressemble à une masse oscillante et les bords internes du boîtier. C’est en se déplaçant sur l’axe des deux glissières que l’énergie est transmise au ressort via la pièce linéaire dentée (la crémaillère).

Une efficacité relative

Une course si petite ne permet pas à la masse oscillante assez de mouvements. Il faudrait la secouer en permanence pour remonter efficacement le ressort et même ainsi l’efficacité serait moindre. On parle alors d’un mauvais rendement.

La course et les glissières

Chapeau bas

Une campagne de publicité bien pensée mettait en scène un homme chapeauté qui se découvrait dans un large geste. La publicité expliquait probablement que ce mouvement permettait ainsi à la montre de se remonter. Je n’ai jamais vue cette publicité qui concernerait la marque Harwood, j’en ai simplement entendu parler, il semble cependant qu’elle ait réellement existé. Gemini, le grand gourou du savoir humain m’a confirmé son existence. Mais c’est Nicolas M qui m’en a parlé d’abord. D’ici à imaginer que Gemini s’informe chez Nicolas, il n’y a qu’un pas.

Video du mouvement et du coulissement

Le mouvement pendulaire

Voici un autre exemple de mouvement automatique à glissement limité. Il est plus efficace que le Pierce 861 puisque la course est plus longue, quoique toujours limitée. C’est un calibre Buren, dit « pendulaire ».

Credit : Forumamontre

Le mouvement à bumper Omega

Encore un peu plus efficace, le mouvement à bumper est également pendulaire mais sa course est quasiment circulaire à 360 degrés. Le bruit de ce calibre est caractéristique et évoque un peu celui des flippers de notre jeunesse. On trouve parfois des ressorts pour amortir le choc de la masse qui vient claquer contre la butée.

Credit Brussel Vintage

Et le gagnant est …

Ces trois calibres sont une alternative à la masse circulaire habituelle. On ne les trouve plus dans la production horlogère moderne car leurs performances ne le justifient pas.

En revanche les micro rotors et les masses périphériques sont des alternatives élégantes et efficaces. Mention très bien pour Perrelet et Bucherer car les masses périphériques permettent de laisser apparentes ces dernières côté cadran ou côté fond.

Credit : Perrelet

Archives

13 octobre 2025
Mon premier achat vintage
J’ai remarqué que bien des amateurs de montres en viennent à s’intéresser aux montres d’antan. C’est d’ailleurs un peu vrai pour tout ce qui a trait à l’artisanat. Tendance et nostalgie sont le Nord et le Sud dans le monde du bel ouvrage. La première s’inspirant de la seconde, c’est assez logique. Il en va de même chez les passionnés : les amateurs de belles montres contemporaines suivent souvent le même chemin et remontent le temps.

Pourquoi le choix du vintage ?

Rolex, Omega, Piaget… toutes les grandes maisons ont hérité de centaines d’années d’expérience horlogère. Les calibres manufacture en sont la preuve ultime. Une marque moderne n’aurait aucun intérêt à réinventer la roue et ferait une grave erreur en proposant un mouvement créé à 100% en interne. Il faudrait un temps fou, des sommes colossales et le bénéfice serait nul. En un mot, on ne réinvente pas la roue. Il y a cependant eu de gros progrès technologiques depuis lors, notamment au niveau des matières employées.

L’attrait du vintage réside précisément dans l’appréciation de l’histoire des grandes maisons à laquelle on accède via l’acquisition d’un modèle iconique, voire historique. Tout ça pour dire que peu importe l’époque, dans les grandes maisons l’excellence est présente dès les modèles originels. Les montres contemporaines sont magnifiques et sont l’évolution naturelle des modèles d’antan, mâtinés de progrès technologiques et de variations esthétiques. Pourtant, le neo vintage comme on l’appelle pompeusement ressemble fort à un aveu d’impuissance créative tant les codes d’antan étaient justes. Rassurez-vous, certains garde temps modernes sont sublimes. Mais ils gardent précieusement en eux l’héritage du passé.

L’autre facteur qui porte le choix des mostrophiles vers les modèles historiques, c’est l’esthétique particulière, caractéristique et originale des montres des années 20, 50, 60 et 70. Les tarifs abordables sont un autre argument, même si on trouve des montres de cinquante ans hors de prix.

Une offre pléthorique

Si vous envisagez de vous lancer dans l’aventure, vous devrez être armé de solides connaissances afin d’éviter de payer trop cher. Ou d’espérer dénicher la perle dont le vendeur ignore tout. Avant tout, il faut choisir votre camp. Préférez-vous les montres restaurées à l’origine ou celles qui expriment leur vécu, leur histoire ?

Cadran restauré ( suppression du label SWISS MADE, reprise du logo )

L’état presque parfait : NOS

Si vous vous demandez à partir de quand on considère qu’une montre est vintage, sachez qu’elle doit être âgée d’au minimum 20 à 25 ans d’âge pour recevoir cette noble mention. Ce qui nous amène au début du 20e siècle. Voici justement une Omega De Ville tonneau des années 90 acquise par la rédaction, un exemple parfait pour illustrer les plus jeunes vintages.

Il s’agit d’une pièce en excellent état, jamais portée. On peut la qualifier d’état de NOS puisqu’elle n’a quitté les vitrines d’Omega que pour atterrir dans un tiroir et ne plus jamais en sortir. ( NOS : New old stock ).

Méfiance cependant si vous achetez une NOS directement sans qu’elle soit passée par la case révision. Surtout pour les plus anciennes dont les huiles sont naturelles et ont tendance à sécher. Ne jamais la porter directement, toujours la confier à un horloger. Sinon c’est la panne assurée. Cela n’a pas raté avec ce modèle qui dérive de trente secondes / jour et dont la date passe à 5h au lieu de minuit.

Un autre exemple, j’ai croisé une IWC NOS. Arborant toujours l’étiquette d’époque, jamais portée. Le temps et probablement les UV ont offert à son cadran une couleur verte très pâle, subtile mais magnifique. Ce modèle relativement simple a vu sa côte grimper grâce à cette particularité. Hélas, je n’ai pas d’image de cette pépite croisée à l’Atelier du Temps. Mais vous l’aurez compris : certaines particularités que seule une très longue période de temps peut causer suffisent à augmenter la valeur nominale d’une montre vintage. C’est le prix du temps.

On retrouve ce phénomène avec les voitures custom de type rat-road ( voiture rat, dirions nous ), remontées avec des plaques de tôles qui ont passé 50 ans à rouiller. inimitable. Et fort cher.

Ou la noblesse du vécu

Une large portion d’amateurs de vintage cherche l’authenticité, l’aspect du vécu, une histoire autant qu’un objet. Le moindre polissage, la plus petite intervention est à leurs yeux un crime. Un montre militaire portée par un soldat, anoblie par l’usure, est pour eux un doux rêve. La patine est à ces passionnés ce qu’un certificat d’authenticité est au collectionneur de tableaux de maître.

Crédit : Xupes

Vous serez peut être choqué d’apprendre que restaurer une montre usée peut drastiquement faire baisser sa valeur. Je pense à l’exemple frappant d’un lecteur qui a découvert dans les affaires de son grand père une Blancpain Fifty Fathom originale dont le verre était rayé, le boîtier abîmé et le cadran délavé. En l’état cette pièce vaut entre 10 et 15000 euros alors que la moindre intervention, en dehors bien sûr des éventuelles réparations du mécanisme, aurait anéanti la valeur et surtout l’intérêt de cette montre originale. Un bon horloger saura réparer une montre au vécu marqué mais en sublimant la patine plutôt qu’en la remettant à neuf.

Un univers d’amateurs avertis

Comme je l’explique également dans l’article : Ma première montre de luxe ( lien ci dessous* ), il vaut mieux être armé d’un minimum de connaissances sur l’univers du vintage avant d’envisager un achat. Car on peut trouver le même modèle du simple au triple de sa véritable valeur financière, si tant est que quiconque la connaisse .

Il n’y pas de côtes officielles à ma connaissance, il faut donc estimer soi même si une montre est trop chère. Pour ce faire, il faut se fier à certains facteurs déterminants :
- La matière. Bien sûr l’or est plus cher que le métal. C’est parfaitement normal. L’écart est cependant moins important avec les montres vintages que celui qu’on trouve entre deux modèles contemporaine or ou acier identiques.
  - Les modèles plein or sont courants dans l’univers du vintage mais bien moins que les plaqué or ou ceux en acier. Il faut toujours observer le dos de la montre, s’il est en acier, la montre est plaqué or. S’il est en or, le dos le sera aussi et un poinçon sera présent.
- La marque. Évidemment, les grandes maisons sont moins accessibles que les marques plus modestes mais une montre recherchée, même si le fabricant n’existe plus, peut être plus chère. L’exemple des Universal Genève et notamment de la Polerouter illustre bien ce propos.
  - Le retour en grâce. Breitling vient d’ailleurs de racheter / relancer Universal Genève disparue il y a 35 ans. Et ce n’est pas la seule marque qui renaît de ses cendres. Cuervo Y Sobrhrinos, Eska, Vulcain… Tous ces comebacks ont eu une influence sur les prix des modèles antérieurs à leurs disparitions.
- L’etat esthétique. Voici encore un facteur piégeux puisque certains préfèrent leurs montres anciennes dans leur jus de trouvaille. Alors que d’autres recherchent la perfection. Mais si la montre ne fonctionne pas, le prix baisse.
- Le mouvement. Imaginons un modèle vintage disponible avec deux mouvements. L’un étant assez répandu et l’autre étant un Zénith 135 ou un IWC 83. Le prix du second modèle exploserait littéralement. Ce sont effectivement deux calibres vintage de légende. Mais cela ne nuit pas à l’explication. Ce principe reste vrai aujourd’hui encore.
- La rareté. Ou plutôt la demande. Il ne faut pas surestimer l’influence de la rareté sur la valeur d’une montre. Ou même sur celle d’une antiquité ou d’un bijou ancien. C’est la demande qui prime. Souvent les deux vont de pair, je vous l’accorde. Mais je possède une montre lingot des années 30 qui n’existe plus qu’en 30 exemplaires. Elle ne vaut que ce qu’un acheteur est prêt à m’en donner, car personne ne la recherche spécifiquement.
Vous l’aurez compris, pas facile de savoir si une vintage est vendue à bon prix. sachez que généralement les vendeurs professionnels vendent un peu trop chers et que les particuliers sont plus proches d’un tarif réaliste, bien qu’ils ne vendent parfois pas assez cher. En revanche il ne faut pas acheter de vintages sur les plateformes comme Chrono24 sur lesquelles on croise des prix ahurissants. Le mieux est de poser la question à la communauté ou de faire des recherches.

Le premier achat

Deux solutions sécures s’offrent à vous, les magasins ou les sites spécialisés en ligne ou les groupes facebook dédiés. Ces derniers ne proposent pas forcément d’acheter mais je vous invite vivement à les consulter avant de vous décider. Le groupe Chineurs de montres m’a personnellement permis de parfaire ma culture vintage, de poser des questions et de rencontrer des passionnés qui m’aident à ne pas dire pas de bêtises.

Les premiers prix démarrent dès 100, 150 euros pour une LIP par exemple. Certaines Omega se trouvent facilement autour de 400 à 600 euros. Beaucoup de modèles plus luxueux valent de 1000 à 2000 euros. J’ai découvert ce site, sérieux et éprouvé par mes soins : DuMarko. Que du beau.

Vous êtes désormais armé pour entamer vos recherches et dénicher votre première pépite.

340 euros pour du pur vintage russe

A lire en complément
- *Ma première montre de luxe ( à paraitre )
- les montres vintage et leurs patines ( à venir )
28 juillet 2025
Ma montre m’habille

La montre est le bijou de l’homme. Souvent le seul qu’il porte d’ailleurs. C’est tout aussi vrai pour ces dames mais en matière d’accessoires elles ont davantage de possibilités. Et s’il est vrai que la montre habille l’homme, l’homme peut aussi habiller la montre. Ce n’est pas difficile et nous ne prétendons pas le faire mieux que les autres, il est plutôt question ici de faire le tour des ensembles les plus marquants.

Car au fil du temps certains looks se sont démarqués et sont devenus des classiques, en quelque sorte. Cet article n’a pour simple but que de les reproduire, afin de vous inspirer. Et si besoin, d’apprendre à éviter les fautes de goûts ( Rolex et survêtement par exemple ).

À noter que plusieurs des montres sont pourvues de bracelets confectionnés sur mesure et parfois même en partie fabriqués par votre serviteur. Dans tous les cas les designs sont personnalisés. Voici quelques belles combinaisons.

La plongeuse chic et le blouson en cuir

Incarnation de la polyvalence, la Tudor Black bay se porte avec tout. Mais c’est le casual chic qui correspond le mieux à cette plongeuse des grands soirs. Une Black Bay, 41 mm par exemple, s’assortit très bien avec un blouson en cuir de type motard à col rond. La cerise sur le gâteau : une BB rouge et un cuir noir ou une noire et une peau couleur cognac. Indiscutable.

Ici la dernière BB54 37 mm

Sa grande sœur, la 41 mm

Ca fonctionne également avec un beau chrono, ici une Breitling

Le cadran bleu et la chemise à bandes bleues

En matière de rappel chromatique, subtilité rime avec efficacité. L’idéal étant de marier les couleurs du cadran avec celles des bandes ou des rayures. Mais si vous pouvez assortir le grain du bracelet avec la matière de la chemise, c’est une touche d’élégance supplémentaire. Ici, une chemise en lin / elasthane et un tissu technique sur crocodile, agrémentés d’un cadran bleu profond. Remarquable.

Une Flagship Longines sur tissu technique Avel and Men, en voile de bateau recyclée

Ici, une Chopard LUX XPS en tissu technique sur alligator et une chemise Majestic Filature en lin elasthane

Le pull rose et la montre pistache

Que voilà une belle combinaison, un beau duo de couleur même. Choisissez une rose léger et un vert intense, ou l’inverse. Ma préférence va pour le haut rose et la montre verte mais cette paire fonctionne dans les deux sens. Un cadran rose et un pull vert par exemple. Des index dorés sont ici de très bon goût également. Inimitable.

Noir mais blanc

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’une montre fantôme et d’un beau complet noir, n’hésitez pas à les coupler. Mais pour souligner l’un comme l’autre, une chemise claire viendra césurer l’ensemble de la plus belle des manières. Imparable.

Le style vintage

Une veste en daim néo vintage, style années 70 et une Zenith à peu près de la même époque, ça ne peut que fonctionner. Si le boitier est de forme, l’effet s’en trouve renforcé. Atemporel.

La montre nue et les bracelets

Je ne me permettrai pas de juger mais je croise souvent de beaux garde temps affublés de breloques ou de gourmettes en grand nombre. On peut vite tomber dans l’excès et j’ai personnellement l’impression que l’ensemble se dévalorise mutuellement. J’ai pourtant succombé à la tentation en essayant cependant de rester sobre. J’ai choisi une montre et un bracelet qui vont bien ensemble grâce à leurs designs baroques et leur matériau commun. Est-ce aussi beau que la montre ou le bracelet seuls ? Question de goût.

Cuervo Historiador et bracelet Rochet

Le style baroudeur

Un chrono vintage, une parka, un vieux jean… Et une belle montre. Plongeuse, chrono ou bien militaire, le look est immédiatement cohérent.

Le style driver

Encore une fois, ces idées ne sont présentées qu’à titre indicatif. Un article plus poussé sur la personnalisation des montres est disponible ici.

GALERIE

27 juillet 2025
J’habille ma montre
Bien sûr que les bracelets en peaux fournis avec les montres de grandes maisons sont beaux. Sont-ils pour autant toujours à la mesure des garde temps qu’ils agrémentent ? Ne trouve t’on pas un peu trop de crocodile sur les Cartier, les Omega, les Glashutte Original ? Les montres vintages, elles aussi, ne sont-elles pas portées avec des bracelets parfois indignes de leur beauté ?

En d’autres termes, il est toujours possible de faire mieux que très bien. Et cela en vaut la peine. Trois solutions pour trois budgets différents sont possibles pour personnaliser votre montre et dans tous ces cas, l’effet Waouh est assuré.

Testeurs invétérés que nous sommes sur Twistheure, nous avons fait le choix d’orner presque tous les modèles présentés sur le site d’une peausserie sur mesure ou d’une maroquinerie prête à porter. Car un bracelet nubuck sur une vintage ou un cuir cordovan sur une Omega sont des étapes importantes vers un amour renouvellé de vos pièces horlogères.

Valeur ajoutée

Je lance un pavé dans la mare. Certaines grandes maisons ne font pas assez d’efforts et proposent de magnifiques pièces horlogères avec du cuir embossé façon croco. Je pense a Longines par exemple qui est par ailleurs une des plus belles marques du marché. De plus, le crocodile est trop systématique. Il manque d’ailleurs de polyvalence pour être porté tous les jours. Les soir d’été, par exemple..

Personnaliser sa montre et la rendre encore plus belle que belle, c’est facile et ça casse la routine, il suffit de quelques essais pour apprécier à nouveau votre précieuse.

Quel budget pour un beau combo ?

L’idéal est d’investir au moins 150 euros afin d’offrir un cuir à la hauteur de votre montre mais il est tout à fait possible d’obtenir de très beaux résultats avec un bracelet à 40 euros. Il faudra cependant bien chercher et tester plusieurs combinaisons. C’est d’ailleurs une bonne raison pour toujours conserver vos bracelets, même s’is ne servent plus.

Il existe aussi des magasins spécialisés dans le prêt à porter mais les prix sont assez élevés par rapport au sur mesure. Ce qui est normal puisque les meilleurs artisans utilisent les plus beaux cuirs.

Joseph Bonnie par exemple propose du prêt à porter qui convient très bien aux modèles vintages. Leurs deux-pièces en tweed sont très beaux et is sont parmi les rares à utiliser du cuir de Russie tanné selon une méthode séculaire et dont le parfum épicé a inspiré de très grandes maisons de parfumeurs. Nous reviendrons en détails sur ce cuir.

Le sur mesure reste la solution la plus onéreuse mais aussi la plus complète. Vous pouvez absolument tout choisir sur un bracelet confectionné spécialement pour vous. Et il y a beaucoup plus de possibilités que vous l’imaginez :
- La forme / la coupe
- La couleur des tranches
- La couleur du fil
- l’épaisseur du cuir
- la forme des extrémités
- la matière intérieure
- le choix de la peau
- le sens de la découpe sur la peausserie
- La présence ou non de points stop
- avec ou sans coutures
- le style des points
- le nombre de points
- deux pièces ou NATO
- Perçages à votre taille exacte
Pour 200 euros ou plus selon vos choix, vous porterez une création parfaitement assortie à votre garde temps. N’oubliez pas d’amener votre montre en magasin car des mesures précises sont nécessaires afin que votre boucle, ardillon ou déployante, soit adaptée.

Changement de coupe

Voici quelques exemples qui vous permettront de constater la différence entre les bracelets originaux, déjà très beaux, et ceux que nous avons choisis afin d’obtenir le plus bel accord. En général, les coupes de bracelets qui s’affinent aux extrémités ( 20 -16 mm ), sont adaptés aux montres vintages ou aux montres habillées. Alors que les coupes plus larges ( 20-18 mm ), évoquent un aspect contemporain. On peut donc moderniser une vintage ou rendre une pièce récente plus classique.

Le cordovan

Issu de la jambe du cheval, c’est un très beau cuir, épais et très résistant. Toutes les couleurs ne sont hélas pas disponibles, on croise surtout du noir, du chocolat, du burgundy, du vert profond et des tons caramels.

C’est un cordovan sans coutures qui habille cette Panerai Quaranta et qui remplace le crocodile chocolat d’origine, un peu trop sobre. L’absence de coutures donne un aspect plus contemporain, c’est que nous voulions. Nous avons ajouté deux points stop clairs, proches des tons des index.

Il s’agit d’un modèle sur mesure de chez ABP, un maroquinier hautement réputé dont la confection de bracelets est le cœur de métier :

Avant

Après

Un autre exemple de cordovan, imaginé dans un esprit encore plus contemporain et qui reprend la couleur centrale du cadran dur les tranches. Les deux points stop remplacent les coutures et renforcent l’esprit aventurier. Le but était ici de donner un côté plus versatile à cette Premier. Le cordovan est une peau qui vieillit en s’améliorant. Chacune de ses petites cicatrices anoblit la montre.

Avant

Après

Les bracelets Avel and Men

Fabriqués en voiles de bateau recyclées ou en cordura et ornés d’une discrète cocarde tricolore en guise de signe distinctif, les produits Avel and Men sont très beaux. Mention spéciale pour la version jean que nous avons montée sur cette Aquitaine bronze Christopher Ward. Ainsi que le modèle en toile de voile bordé de rayures noires du plus bel effet sur un BB Tudor par exemple. La qualité se paie néanmoins mais il faut encourager le commerce regionnal surtout quand il recycle avec talent.

Lien vers Avel & Men

Le cuir de Russie

Cette méthode de tannage particulière qui dégage une odeur boisée de bourbon et d’épices véhicule plusieurs légendes. Inventée par un soldat russe qui aurait frotté ses bottes avec de l’écorce de bouleau… Le savoir faire se serait perdu jusqu’à ce qu’un navigateur tente de ramener un stock en Europe. Son bateau, naufragé non loin des côtes, aurait été retrouvé par des plongeurs en 1973 et les peaux intactes furent vendues. L’extraordinaire qualité de ce cuir a tellement enthousiasmé les maroquiniers que de longues recherches ont permis de percer le mystère du savoir faire disparu, en 2011.

Nombre de parfumeurs ont également été si séduits par cette fragrance qu’on trouve aujourd’hui une bonne dizaine de créations qui lui sont dédiées. Même le réputé Serge Lutens s’est plié à l’exercice avec un parfum que j’ai l’occasion d’essayer, le Chergi.

Les bracelets Joseph Bonnie que nous avons à la rédaction sont non seulement très beaux mais dégagent une belle odeur. Ils iront très bien sûr des montres vintages mais aussi sur des montres de ville, grâce à la coupe 20-16 mm.

Le style nubuck

Cette Longines Record est livrée sur acier ou avec un cuir caramel de belle facture. L’acier souligne cependant moins bien le cadran neo vintage de ce magnifique garde temps. Nous avons pensé à un bracelet prêt à porter au touché velours, follement retro et à deux points stop noirs assortis à la couleur du cadran :

Avant

Après

La seule méthode éprouvée : l’essayage.

Il n’est pas si facile de trouver la plus belle combinaison. Le mieux est de disposer d’un stock de bracelets conséquent, de faire une première sélection puis d’essayer. Avec cette Slim AM2 March Lab, nous avons testé plusieurs duos :

Le duo original

Finalement nous avons choisi une solution différente. L’acier a battu le cuir.

Les matériaux moins connus
- le liège
- la voile de bateau recyclée
- les NATO ccuir
- le tweed
- La feuille de bois NUO
- L’esturgeon ( ou d’autres cuirs à base de peaux de poissons )
Quand c’est déjà parfait…

Dans certains cas, il n’y rien à redire, rien à refaire. Le modèle Chopard LuC XPS est un des rares que nous n’avons pas changé. Ce n’est pas un hasard car non seulement il est parfaitement assorti au cadran mais c’est en plus une pièce magnifique. Combinaison hybride d’un tissu technique apposé sur un crocodile ( qu’on ne peut apercevoir que le bracelet retourné ), il est difficile de surpasser le résultat.

Un des plus beaux bracelets que j’ai croisé

L’envers du bracelet

Idem sur l’Omega Railmaster dont l’élégant et discret bracelet en tissu, agrémenté de deux points stop, souligne la classe du boîtier.

Parfait dès l’achat, bravo Omega

Ou trouver de beaux bracelets ?
- Le sur mesure : chez ABP, Jean Rousseau, MisterChrono. Les délais varient entre 15 jours et 7 semaines. Mais ça en vaut la peine. Camille Fournet , qui travaille avec Jeager Lecoultre, fait également parti des meilleurs.
- Le prêt à porter : Handdn propose de très belles choses. Hélas les prix sont fortement majorés par des frais de port exubérants. Un bracelet à 150 euros vous en coûtera 200. Pour un produit qui pèse 40 grammes ? Mais ils sont magnifiques. Hirsh est un peu trop cher à mon goût mais les produits sont de qualité.
Galerie

Voici quelques images complémentaires parmi lesquelles vous trouverez les trois solutions abordées plus haut : Prêt à porter abordable, de qualité supérieure et bracelets sur mesure. Je ne dévoile pas davantage de détails, à vous de deviner la catégorie à laquelle chaque photo appartient :

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27 juillet 2025
Les remontoirs à montre, le bon budget
Si vous possédez plus d’une montre automatique et que vous en changez régulièrement, le remontoir est un accessoire très pratique. Il permet en effet de conserver le remontage sans avoir à porter votre montre et d’éviter la remise à l’heure. Il suffit d’y placer votre garde-temps, de choisir le sens de rotation et d’appuyer sur le bouton. Mais il faut bien choisir cet outil car les remontoirs d’entrée de gammee peuvent avoir les pires défauts, voire même dérégler vos précieuses. Ce qui nous amène à la question : cet accessoire est-il indispensable ? Si oui, quel est le bon rapport prix / utilité ?

L’entrée de gamme et ses défauts rédhibitoires

Comme je le signalais plus haut, le pire défaut d’un remontoir c’est bien de magnétiser la montre qu’il est censé remonter. Et ce n’est pas l’unique défaut des modèles premier prix, il y a d’autres inconvénients :
- Le bruit
- Pas de batterie intégrée ( possibilité d’alimentation par piles )
- Alimentation secteur obligatoire à la maison
- Pauvreté des matériaux
- Problèmes de sécurité électrique
- Pas d’application Smartphone
- Magnétisme du ressort ( vérifié à la boussole )
remontoir Mido

Ce dernier point est plutôt problématique, voire carrément impardonnable. Le coupable ? La partie autour de laquelle on attache la montre comporte un ressort en ferraille qui peut magnétiser votre montre et causer sa dérive ( retard ou avance ). Un comble. J’ai testé un de ces remontoirs avant d’en parler, j’ai vérifié à la boussole avant et après remontage : ma montre a été légèrement magnétisée. Je ne peux pas imaginer que les constructeurs aient négligé un tel défaut mais sur le remontoir ( offert ) que j’ai essayé, c’est arrivé. Loin de moi cependant l’idée de fustiger ce produit Mido en particulier qui a le mérite d’être financièrement abordable. Son tarif est de 130 € mais il est parfois offert lors de l’acquisition d’une montre neuve de la marque. Malgré ce point positif, je vous encourage à opter pour une meilleure qualité.

Lien vers le remontoir Mido

Revue du Swiss Cube, finition cuir

On change littéralement de catégorie avec cette marque suisse dont les tarifs la placent vers le milieu de gamme. Les produits sont de très bonne facture et remplissent la liste des prérequis exigés pour un remontoir digne de ce nom. À modèle égal, l’écart de prix est conséquent chez SwissKubik, il se justifie entièrement par les finitions qui sont purement esthétiques mais qui modifient beaucoup les tarifs. De 450 € environ pour un modèle standard on monte à 900 € pour une version cuir, voire 1100 € pour une collaboration avec un designer. Beaucoup d’autres matériaux différents et d’accessoires sont proposés, comme la vitre ou les supports de montres de tailles variées. Il convient de souligner que l’objet est toujours beau et qu’il mettra votre tocante en valeur. Les performances des Swisskubik sont cependant toutes égales, peu importe leur aspect. Et elles sont à la hauteur du prix tarifé.
- Piles avec deux à trois ans d’autonomie. Remplaçables, non rechargeables
- Alimentation usb C 5 v
- Silence absolu
- Application SmartPhone
- Réglages complets et présélections par montres via l’application
- Cubes empilables
Le SwissKubik est egalement décliné en modèles une, deux, trois et quatre montres mais il est possible de les empiler. Ci contre, c’est le modèle testé dans cette revue. Recouvert d’un très beau cuir de veau marron coutures ton sur ton qui ne dénotera pas avec votre belle montre. Si je ne me trompe pas, c’est le Masterbox Couture.

six modèles ensemble

Un modèle quatre montres

Les défauts de ses qualités

Une batterie de trois ans c’est magnifique, la mienne est d’ailleurs toujours à 100 % . Mais ce n’est pas écologique du tout. Heureusement, une alimentation 5 v par USB C est disponible elle est très pratique pour voyager. L’application permet de choisir plusieurs paramètres comme le nombre de tours minute, le sens de rotation, la couleur des leds témoins… Il est possible de créer des profils et de les nommer afin d’adapter le remontage aux spécificités des montres.

Lien vers le remontoir Swisskubik

Quid des remontoirs très haut de gamme ?

Ils sont beaux, ils sont magnifiques et s’ils ne fonctionnent pas mieux qu’un SwissKubik, ce sont avant tout des écrins fonctionnels à la hauteur des plus beaux garde-temps, de véritables objets de collection dédiés aux montres de collection. On trouve pléthore de designs somptueux et de matériaux nobles mais pas d’innovations technologiques notables.

Remontoir Rapport London chez Ocarat 1825 €

Remontoir Lefignet, télécommande et verouillage digital

Remontoir Westminster chez Timespinners

L’esthétisme de ces créations surpasse de loin l’utilité de leur fonction mais quel plaisir pour les yeux !

À savoir

Source : Chrono24

Avant de remonter votre montre avec l’un de ces accessoires, il vous faut vérifier le sens de rechargement ou si elle se recharge de façon bidirectionnelle. C’est pour cette raison que l’on trouve toujours un bouton de changement du sens de rotation ainsi qu’une fonction d’alternance sur tous les remontoirs. Sur le Swisskubik, il faut passer par l’application.

Conclusion

Si votre budget le permet ou s’il vous sied d’acquérir un bel objet utile, le Starterbox est un des produits qui propose le meilleur rapport qualité prix dans sa version de base. Ses piles très longue durée et son alimentation USB, son look moderne et son application idoine serviront parfaitement leur office : à savoir remonter votre montre lorsque vous ne la portez pas, vous évitant ainsi un remontage intempestif. Généralement, les possesseurs de remontoirs ne regardent pas à la dépense ce qui ne signifie pas qu’ils consacreront des milliers d’euros à cet achat. Swisskubik a su se placer intelligemment dans une gamme tarifaire abordable qui attirera un nouveau type de consommateurs.

Une question demeure malgré tout : le remontoir est-il foncièrement utile ? Le débat demeure car sa praticité est indéniable mais le contre argument principal est qu’il diminue la période entre les révisions. En effet, une montre à l’arrêt ne s’use pas contrairement à une montre qui tourne en permanence. C’est un détail qui peut avoir son importance.
27 juillet 2025
Présentation rapide de Twistheure

Partager sa passion est une démarche sincère et authentique qui a l’avantage de transformer le travail en plaisir et de faciliter les belles rencontres. Chez nous, la passion est à lire et à regarder via nos articles et nos photos. Elles sont autant de fenêtres vers l’univers si riche de l’horlogerie.

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons sur notre site dédié aux belles montres d’hier et d’aujourd’hui. Dénicher des pépites d’horlogers créateurs, tester les montres de grandes maisons comme les classiques vintage, c’est notre bonheur.

C’est pourquoi nous testons uniquement ce que nous portons. Sans bien sûr nous fermer aux news que nous envoient les grandes maisons. Car chaque montre est une expérience et une opportunité de partage avec vous.

Pourquoi pas vous ?

Si vous possédez une belle montre dont vous voulez parlez, une rencontre est possible. Si vous avez envie de rédiger un test, pourquoi pas ? Si vous êtes horloger et que vous avez à cœur d’aborder un sujet, contactez nous. Tant que la passion vous motive, vous êtes les bienvenus.

Astuces pour retomber amoureux de votre montre, tutoriels pour la garder jeune, conseils pour votre premier achat ou simplement découvertes de modèles iconiques pour le plaisir de rêver :

Bienvenue sur Twistheure.com

27 juillet 2025
Quelle taille de montre choisir ?
Voici un sujet apparemment anodin mais qui interroge beaucoup. Les primo-acquérants de montres par exemple. Mais il fait également couler de l’encre chez les amateurs : petit poignet, petite montre ? Petite montre, montre de femme ? Il est temps de dépoussiérer les présupposés et par là même d’aider les nouveaux qui hésitent devant la variété de tailles des montres.

L’évolution des goûts

Au tout début des montres-bracelets ( 1915 environ ), les hommes portaient des tailles très contenues. 32 mm par exemple était quasiment un standard. Au fur et à mesure des années les diamètres ont augmenté jusqu’à 35 mm vers 1950 puis jusqu’à 38 mm avec les modèles jumbo, autour de 1960. Le dernier tiers du siècle a vu apparaître les premières 40 mm. Enfin, vers 2000, 42 mm est devenu la norme, que certaines maisons ont largement dépassée ( 45 mm ).

Selection Joseph Bonnie

On peut donc dire que plus les montres sont anciennes, plus elles sont petites. En résumé, les traditionalistes amateurs de vintage ne jurent que par les petites tailles alors que les contemporains apprécient les grands diamètres. Ce qui est grand ou petit s’apprécie selon l’époque, c’est indéniable en matière d’horlogerie. Sauf que les petites tailles reviennent fort.

Aujourd’hui

Généralement, on qualifiera de petite une montre dont le diamètre est inférieur à 36 mm. Voire 35. Les grandes tailles de situent, elles, à partir de 39 ou 40 mm. Entre ces deux dimensions, c’est à la discrétion de chacun. 41 mm sera considéré comme grand ou moyen selon les goûts, tout le problème est là. Les 43 mm sont considérées grandes par tout le monde, c’est déjà ça.

BB 43 mm, Crédit : Tudor

La taille et le genre

Nous avons vu plus haut que dans le temps jadis les montres se portaient beaucoup plus petites qu’aujourd’hui. Les hommes possédaient des modèles entre 32 et 36 mm, une taille plébiscitée par ces dames de nos jours et que beaucoup d’hommes se refusent à porter.

Ça se complique davantage encore car ces dames apprécient parfois de porter des modèles masculins . Ce qui, je dois bien l’avouer, est assez joli :

Selection de M Tissier ( Rolex 41 mm )

À notre époque la norme masculine se situe effectivement au dessus des 40 mm et ce dans tous les segments de marché. Quand je parle de norme, je ne fais que constater que la majorité des montres masculines vendues sont autour de 40 mm, bien qu’on remarque une légère tendance au retour des 38, 37 et 36 mm.

Alors comment choisir ?

C’est bien simple, il faut vous affranchir des modes, tendances et conseils. Même des miens d’ailleurs. Il n’y a que trois règles à respecter :
- Pas de montre dont les cornes frôlent la largeur de votre poignet. Non.
- On essaie avant d’acheter et on se sert d’un miroir. Il faut voir plutôt que se voir.
- La montre doit vous plaire même si sa taille vous parait inadéquate de prime abord. II faut s’habituer.
Tout le reste importe peu. La pièce doit vous séduire en premier lieu. D’autant plus que la perception de la taille d’une montre est conditionnée par l’épaisseur de la lunette, la couleur du cadran et la forme du boîtier. Certaines 41 mm peuvent ainsi paraître plus petites que des 39 mm. Les dimensions corne à corne par exemple sont à prendre en considération.

Personnellement, je trouve que la règle d’or est transgressée ici. D’autres aimeront.

Exemples

Voici quatre exemples de montres de tailles différentes dont les lunettes sont d’épaisseurs diverses. Respectivement une Tag Heur 37 mm, une Riviera Baume & Mercier 39 mm et une Tudor 42 mm, suivie d’une Zenith Elite de 40.5 mm. Je vous concède que les photos ne sont pas le meilleur moyen d’illustrer mes propos puisqu’elles sont toutes en gros plan. Vous conviendrez certainement que celle qui paraît la plus grande est la Zenith, alors que ce n’est pas le cas.

Photo F.Giacomaggi

Photo F.Giacomaggi

Photo F.Giacomaggi

Photo F.Giacomaggi

Vous constaterez que la Tudor 42 mm ne parait pas beaucoup plus grosse que la Zenith 40.5 mm, pourtant plus compacte. Quant à la Baume & Mercier, elle semble un peu large à peine plus que la Tag Heuer qui est une 37 mm. Tout ceci s’explique, en partie, par l’épaisseur des lunettes de ces modèles. La couleur des cadrans étant un autre facteur de perception, les tons clairs agrandissent alors que les foncés rapetissent.

La Runabout de Frédérique Constant, 36 ou 42 mm

Pour conclure notre réflexion, choisissons un modèle unisexe qui se décline en deux tailles. Hélas, nous n’avons pas ce genre de pièce à la rédaction. Cela ne desservira cependant pas notre propos.

La Runabout est l’exemple parfait, elle illustre le retour aux tailles modestes et sa version 42 mm correspondante plaira tout autant que la 36. On pourrait penser qu’il s’agit de modèles masculins et féminins mais il n’en est rien. Les marques horlogères tendent justement à ne plus distinguer les univers par genre sur cet unique critère. Personnellement, si je choisissais entre ces deux tailles la petite me conviendrait mieux. Il y a deux ans de cela , j’aurais pourtant choisi la 42. Mais j’aurai pris soin dans les deux cas d’essayer avant de trancher. C’est à ce point précis que je désirais aboutir. Les goûts passent avant la taille.

Une femme et un homme portant une 36 mm :

Crédit : Frederique Constant

Crédit : Frederique Constant

Et la taille du poignet ?

Vous remarquerez que nous n’avons pas encore évoqué le sujet des mensurations alors que nous parlons de tailles de montres. C’est volontaire. En moyenne, le poignet masculin mesure 15 à 19 cm tandis que l’on compte de 14 à 18cm pour les femmes.

Si les petits poignets masculins doivent éviter les énormes 47 mm, les plus imposants ne porteront logiquement pas de très petits diamètres, c’est exact. Mais ce qui est valable pour ces messieurs ne l’est pas pour ces dames. C’est bien la preuve que tout est relatif et subjectif. Plus simplement, un petit poignet peut porter grand mais il faut malgré cela tenir compte de sa taille.

Vous aurez compris que la taille d’une montre dépend des goûts collectifs et personnels. En dehors des écueils mentionnés plus haut ( montre plus grosse que la largeur de votre poignet ou si petite que le message sera troublé ), votre appréciation sera le facteur majeur de votre choix horloger.

Et l’épaisseur ?

Les garde-temps les plus fins mesurent autour de 6, voire 7 mm. Tandis que les plus épais peuvent dépasser 15 mm. Généralement la finesse exprime l’élégance, c’est pourquoi les montres habillées sont fines. Les chronographes sont habituellement plus épais mais ils peuvent aussi dégager une classe folle. On vulgarisera cette observation en affirmant que l’épaisseur est liée aux complications même si, comme toujours, il existe des exceptions. Cependant, on choisit rarement une montre en fonction de son épaisseur.

En résumé

On voit des femmes avec d’imposantes Submariner au poignet et des hommes avec de magnifiques petites Piaget vintage. Ces dames sont belles et ces messieurs sont élégants. On constate cependant que les femmes se laissent plus facilement convaincre que les messieurs lorsqu’on en vient à la taille ( des boitiers ). Mais en ce qui me concerne, j’imagine bien une Breguet Classic 31 mm comme celle ci à mon poignet :

Crédit : BOTTAZZI Jean-Marc

Les très petites et très grandes montres

Bien sûr, il existe pléthore d’exemples qui infirmeront ou confirmeront mes propos. On trouve des Panerai de 45 mm, parfois plus encore, qui sont magnifiquement portées. Alors que certains petits chronographes vintage dégagent une présence folle.

Zenith Pilote, Crédit : Lepage

Conclusion

Choisissez votre future pièce avec vos yeux et votre cœur, rangez votre pied à coulisse et surtout, comme je le répète souvent, essayez vos montres. Cela peut sembler être un maigre conseil, c’est pourtant le seul à suivre absolument. Quant à ces dames, elles ont le privilège de pouvoir tout porter. De la Rolex Submariner 41 mm à la Panthère Cartier, tout leur va.
27 juillet 2025
Un gadget qui sauve : le démagnétiseur

Votre montre avance soudainement ? Le stress de la panne monte ? Rassurez vous, avant d’emmener votre précieuse chez l’horloger, il reste un point à vérifier. À l’époque des téléphones portables, du wifi et autres enceintes nomades, votre garde temps a peut-être attrapé le rhume de la montre, il a été magnétisé.

Le vaccin

Les montres contemporaines sont très souvent protégées contre les champs magnétiques, jusqu’à un certain point en tout cas. Les Omega et plus récemment les Tudor sont certifiées METAS. Elles résistent largement aux agressions magnétiques quotidiennes. D’autres marques utilisent des matériaux non ferreux ( Pequignet par exemple ) ce qui les protège également. Certains modèles vintages sont protégés mais plus dans l’esprit de la cage de Faraday, les matériaux non ferreux étant plus rares à l’époque ( je crois ). Bref, certaines tocantes sont vaccinées.

Comment savoir si ma montre est malade ?

La majorité des modèles de montre reste vulnérable aux champs magnétiques. Pour savoir si la vôtre est atteinte du mal en question, rien de plus simple. Une bonne vieille boussole des familles émettra le diagnostic. Passez votre montre devant l’aiguille et observez bien, si cette dernière bouge légèrement à l’approche de votre montre, c’est qu’elle est magnétisée. Quant aux symptômes ce sont toujours les mêmes : la perte de précision. Retard ou avance sont possibles. Cette astuce ne fonctionne pas avec la fausse boussole d’un smartphone, au contraire elle aggravera le mal.

Pas d’antibiotiques, un démagnétiseur.

C’est un gadget que l’on peut se procurer facilement, les horlogers en possèdent tous un, j’imagine. Peu onéreux, on le trouve sur Amazon pour quelques dizaines d’euros. Il suffit de le brancher sur le secteur, de poser votre montre dessus quelques secondes et le tour est joué.

Si la panne persiste après le traitement, il faut vous diriger vers un horloger. Mais si vous refaites le test de la boussole et que l’aiguille reste immobile, tout va mieux. À l’avenir tenez votre montre éloignée de tout objet électronique ou électrique. Là où il y a du courant, il y a potentiellement des champs électromagnétiques.

Pourquoi les champs magnétiques altèrent-ils le fonctionnement des montres automatiques ?

Le ressort spiral, petit frère du pendule des horloges, est au cœur de la montre. Tous deux ont la même fonction, ils régulent le mécanisme via leurs oscillations et ramènent le balancier à sa position de départ. Le spiral influe donc littéralement sur la précision. Or, il est très souvent en métal fin et délicat. Cette finesse le rend particulièrement sensible aux changements thermiques et magnétiques. La dilatation/ rétractation provoquée par l’amplitude thermique est néfaste tout comme les champs magnétiques aimantent le spiral et modifient ainsi la fréquence de son oscillation. La précision est altérée dans les deux cas. C’est pourquoi certaines montres modernes utilisent du Nivachron, un matériau moins sensible au magnétisme.

Le ressort fait tourner la roue

27 juillet 2025